Blog do Osmar

Cancún

2012-03-07T09:47:00.000-08:00

Completando nosso tour, retornamos a Cancún onde longo mais faremos a devolução do carro e voaremos para Guadalajara, lá pegaremos o carro do Manuel e retornaremos a León. Amanhã iniciaremos as providências para seguirmos para a Baja Califórnia e adjacências.

Cancún dispensa comentários. Destino da maioria dos pacotes turísticos dos brasileiros ao México, está dividida em duas partes: a Isla Cancún, ou “zona hotelera”, é uma ilha em forma de L, comprida e estreita, com vinte e três quilômetros de extensão, e ligada ao continente por duas pontes, uma em cada extremidade; a outra é a área central, no continente, onde vive a maioria das pessoas que trabalha nos hotéis.

Na zona hotelera está a maioria dos hotéis, principalmente os grandes resorts, que operam no sistema all inclusive, todos de frente para o mar, o Mar do Caribe, de águas azuis, e praias branquinhas.

Praia em Cancún

Hotéis em Cancún

Shoping em Cancún. Ao fundo, a Laguna Nichupté

Passeando no shoping

Lembrança de Mariachis

Cenotes

2012-03-05T21:18:00.001-08:00

Na península de Yucatán, México, os rios correm debaixo da terra, criando o desgaste da pedra porosa que compõem o solo, e que ao longo do tempo tem criado vários respiradouros, que são chamados de cenotes, os quais eram considerados pelos mayas como sagrados. São o lugar perfeito para nadar, praticar snorquel e para os mais experientes, mergulho em cavernas.

Hoje tivemos a rara oportunidade de nadar em dois deles – Cenote Dos Ojos, e Grand Cenote. A água é muito limpa e transparente, e algo fria, mas muito reconfortante. Uma experiência inesquecível, banhar-se onde a nobreza maya se banhava.

E por fim, visitamos o sítio arquológico de Tulum. É um dos sítios registrados com maior antiguidade (1.518), graças ao cronista espanhol Juan Diez, que chegou com a expedição do conquistador Juan de Grijalva. Ao ver Tulum, a comparou com a “magnificência e riqueza de Sevilla”.

Por aqui, se protege todos os animais, inclusive insetos.

Cenote Dos Ojos

Grandes Caciques a banhar-se nas sagradas águas do cenote "Dos Ojos"

Outra vista do cenote Dos Ojos

Grand Cenote

Sitio Arqueológico de Tulum, no Mar do Caribe

Praia do Sitio Arqueológico de Tulum

Esquecemos o tripé!

Templo dos Afrescos, no Sítio Arquológico de Tulum

Xcaret

2012-03-04T20:17:00.001-08:00

Hoje visitamos este parque temático ecoarqueológico, amplo, enorme e bem planejado. É uma combinação de zoológico, centro de atividades e balneário, construído em volta das ruínas de Polé, um importante povoamento maya pós-clássico.

O parque foi criado para promover o amor e a apreciação do ambiente natural e patrimônio cultural do México, através do conhecimento, coexistência e convivência, com a finalidade de contribuir para o regresso do valor e sentido real ao mundo a que pertencemos.

Xcaret significa, em Maya, “pequena baia”, foi durante mais de um milênio, um dos portos e o mais importante centro cerimonial da civilização maya na costa leste da Península de Yucatán. Atualmente Xcaret (pronuncia-se equiscarêt) é um centro de recreação e lazer que oferece ao visitante, únicas e maravilhosas oportunidades de aprender e viver plenamente com a natureza e cultura mexicana.

Ao início da noite, enquanto jantávamos uma “exquisita” arrachera (à base de carne de gado grelhada, com legumes, guacamole e chile), assistimos o show “México Espectacular”. É uma experiência mágica em todos os sentidos: uma celebração do épico com as cores e a emoção dos grandes festivais da idade de ouro do México, bem como o misticismo e a magnificência dos antigos reis mayas.

O show inicia com uma turnê pelo Vale dos Aromas, onde assistimos a purificação dos jogadores de bola, para continuar no majestoso cenário do Gran Tlachco, com uma exibição espetacular do jogo de bola pré-hispânico (eles não usavam os pés e nem as mãos: batiam na bola com a lateral do quadril), e o jogo com a bola em chamas (neste, batiam na bola com tacos de madeira). Continuando, uma música em grande estilo e danças regionais, que nos levaram a lembrar a história e as tradições mexicanas. E claro, muito “mariachis”. Ao final, não conseguimos segurar o grito de “Viva México”!

Para saber mais sobre o parque Xcaret, visite www.xcaret.com.

Arco Maya, na entrada do Parque Xcaret, em Playa del Carmem

Tartarugas se alimentando no parque Xcaret

Vista do parque. Ao fundo, uma palapa (restaurante com cobertura de palmas)

Mais cenas de Xcaret

Praia no parque Xcaret e ao fundo um restaurante

Terezinha com uma atriz do show México Espetacular, em Xcaret

Grandes Caciques na entrada do teatro

Cena do show México Espetacular

Personagens mexicanas famosas na capela à Virgen Maria de Guadalupe

Playa del Carmen

2012-03-04T12:33:00.000-08:00

Ainda estava escuro quando saímos de San Cristóbal. Afinal, tínhamos um longo trecho pela frente até Bacalar, já no litoral, e os primeiros duzentos quilômetros de estrada, em montanhas.

Na saída da cidade, rápida passada num OXXO (loja de conveniências) para comprar um café e algo para comer e beber, e lá vamos nós.

A estrada é de trânsito lento devido às curvas, aos pesados caminhões, e às incontáveis lombadas (aqui chamadas de topes). E aos reténs do Exército, que continuam nos parando, querendo saber quem somos, donde viemos e para onde vamos. Arre!

Depois de Palenque, a estrada melhora, digo, é mais reta. Ao final da tarde, chegamos a Bacalar, e nos hospedamos num hotel à beira da Lagoa de Bacalar. Hotel Rancho Encantado. É um hotel tradicional da região, de cabanas cobertas com folhas de palmeiras e espalhadas em um bosque, tendo a formosa lagoa como pano de fundo. Espetacular!

Ontem viemos até Playa Del Carmen, já na região conhecida como Riviera Maya, onde ficaremos por três dias, desfrutando as maravilhas das redondezas: praias paradisíacas, hotéis imensos com sistema all inclusive, parques temáticos, pirâmides mayas, cenotes, e a intensa vida que tem essa pequena cidade, com muitos bares, restaurantes, boutiques, joalherias, e claro, lojinhas vendendo de tudo, inclusive os tradicionais sobreros mexicanos.

Cascatas Águas Azules, entre San Cristóbal e Palenque, estado de Chiapas

Arco Maya

"Namoradera", às margens da Lagoa de Bacalar

Com os amigos Manuel e Sandra, em Bacalar

Playa del Carmen

Bolo de toalhas, um carinhoso presente de aniversário.

San Juan Chamula

2012-03-01T16:04:00.000-08:00

O dia amanheceu bastante frio para nós, porém normal para os habitantes daqui, já acostumados com o frio da altitude do local. Depois de um desayuno continental (não incluso no valor da diária), rumamos para conhecer San Juan Chamula, distante uns dez quilômetros de San Cristóbal.

Antiga aldeia indígena, nos dá uma boa noção da mescla de tradições cristãs e pré-colombianas mantidas pelos moradores, que falam o idioma tzotzil.

Na praça central, enorme, é local de uma grande feira, onde se vende de tudo, mas principalmente comida e artesanias, roupas na sua maioria. Roupas tecidas com lã de carneiro, inclusive.

Numa das extremidades da praça, uma igreja. Normal como qualquer outra vista por fora, diferindo apenas nos arcos coloridos que enfeitam a entrada. Vinte pesos por pessoa para entrar e visitar “La Iglesia Católica”.

E lá dentro é que se vê as grandes diferenças das igrejas às quais estamos acostumados. Não tem bancos, não tem altar-mor, o chão de piso cerâmico todo coberto por uma espécie de capim, bem fino e curto, e velas acesas. Milhares delas espalhadas por todos os lugares, principalmente pelo chão, e balcões em frente aos santos.

Nas laterais e na frente (onde seria o altar), estátuas de santos católicos em capelinhas com portinholas de vidro. E defronte dessas imagens, os indígenas com suas roupas típicas, sós ou com suas famílias, todos ajoelhados, prostrados, faziam orações repetitivas, num murmúrio ininteligível, quase um lamento. Estariam orando para aqueles santos, ou para os seus deuses? Esta resposta não temos.

Por fim, soubemos que aquela igreja não tem padre, ali não se rezam missas, e nada tem dos ritos e costumes da igreja católica. Isto é o México!

Como não se pode filmar ou fotografar o interior da igreja, algumas fotos podem ser vistas no site http://www.google.com.br/search?q=san+juan+chamula&hl=pt-BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6gJQT5PpObDLsQLs3aW8Dg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1024&bih=509

Jovens indígenas de Chamula, com seus trajes típicos

Igreja Católica dos indígenas de Chamula

Com os amigos Manuel e Sandra

Terezinha em uma feira de artesanias em San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas

2012-02-29T21:07:00.000-08:00

San Cristóbal de Las Casas

De Frontera Corozal seguimos para San Cristóbal de Las Casas, por uma rodovia asfaltada, bastante sinuosa, com muitas lombadas, mais curvas e mais lombadas, porém com pouco movimento, sempre encostada na fronteira com a Guatemala. E lombadas traiçoeiras, sem sinalização.

A cada cinqüenta quilômetros mais ou menos, havia retém do exército. Na maioria deles, apenas as perguntas de praxe: donde vêm, para onde vão. Em outros, precisamos descer e todo o carro e bagagens revistados. A forte presença do exército, às vezes marinheiros também, na verdade, nos transmitiam muita segurança.

Lá pelas tantas, compramos porções de coco seco, em lascas, que Sandra misturou com suco de limão e chile (espécie de pimenta em pó), para ir comendo e espantar o sono. Magnífica combinação.

À metade da tarde, chegamos a San Cristóbal de Las Casas. Fundada pelos espanhóis em 1.528, manteve-se isolada geograficamente por séculos, ainda conserva a charmosa atmosfera colonial. Aqui aconteceram muitos conflitos entre os descendentes de espanhóis e os indígenas locais. Também, foi aqui o início do levante zapatista em 1.994.

O clima é ameno. A cidade está situada a 2.300 msnm.

Ao final da tarde, visitamos o templo de Santo Domingo, erguido no século XVI. É a mais destacada igreja da cidade, tem fachada em tons rosados e interior dourado, estilo barroco, com muitas peças valiosas no altar.

Estamos hospedados no Hotel Villa Real, e por aqui vamos nos “quedar” por duas noites.

Igreja de San Francisco, em San Cristóbal de Las Casas

Arcos de Carmen

Yaxchilán

2012-02-29T20:21:00.001-08:00

A Zona Arqueológica de Palenque abrange uma área de milhares de quilômetros quadrados, dos quais apenas um por cento foi explorado. O restante da área está ainda toda coberta por densa vegetação, aguardando liberação de recursos para que seja devidamente explorado.

Iniciamos nossa visita bem cedo. Acompanhados de guia devidamente credenciado para tanto, percorremos as principais atrações do sitio, e ficamos impressionados com o que vimos.

Palenque é tudo o que um sítio arqueológico deve ser: é misterioso, solene, preservado e situado em meio à densa floresta tropical mexicana. Destaque para o templo das Inscrições, templo do Sol, e templo do Jaguar.

À tarde, fomos até a localidade de Frontera Corozal, em Ocosingo, Estado de Chiapas, México, onde tomamos uma embarcação, navegamos por uma hora pelo rio Usumacinta para visitar a cidade de Yaxchilán. Situada no centro da floresta de Lacandón, é um dos sítios maias mais impressionantes. Só pode ser visitada de avião ou com barco.

Erguida entre 350 e 800 D. C., a cidade se destacou no século VIII sob o comando de seus reis mais famosos: “ Escudo Jaguar” e seu filho “Pássaro Jaguar”.

Estamos hospedados no hotel cabanas Escudo Jaguar Centro Ecoturístico (www.escudojaguarhotel.com).

A infraestrutura do local é precária: não tem caixas eletrônicos, não se aceita cartões de crédito, não tem supermercado e nem posto de gasolina. No outro lado do rio, está a Guatemala.

Templo das Inscrições, em Palenque

Ceiba, a árvore sagrada dos Maias

Templo das Inscrições

Placa às margens da Rodovia

Templo 33, em Yaxchilán (também conhecido como Acrópole)

Palenque

2012-02-27T20:52:00.001-08:00

E hoje tocamos até a cidade de Palenque, onde visitaremos, amanhã, a Zona Arqueológica. No trajeto, rápida parada na cidade de Becal, famosa por seus chapéus panamá. Tecidos a mão, artesanalmente, com a fibra jipi-jap, estes “sombreros” ficaram mundialmente famosos por causa dos trabalhadores do Canal do Panamá, que os usavam. As fibras da palmeira usadas na fabricação dos chapéus são separadas e trançadas em cavernas, onde o calor e a umidade as deixam mais flexíveis. Podem ser enrolados e dobrados, e depois recuperam a forma original. Dizem que os melhores e mais finos (tipo cinco fios) podem ser enrolados a ponto de passar por uma aliança masculina.

Situada ao norte do Estado de Chiapas, a seis quilômetros a oeste da cidade de Palenque, está a Zona Arqueológica. Formosas selvas com abundante flora e fauna, arroios e rios de águas cristalinas, são as características deste lugar.

O nome de Palenque vem do povoado de Santo Domingo de Palenque, fundado pelos Padres Domincanos em 1.564. Atualmente é “Patrimônio Cultural da Humanidade”, declarado pela UNESCO.

Os Mayas se estabeleceram nas últimas elevações da serra de Chiapas, às margens do belo rio Otulum, de águas cristalinas, aproximadamente no ano 100 A. C.

A Cultura Maya Palencana floresceu em seu período Clássico entre os anos de 600 e 700 D. C., deixando para a humanidade arquitetura, arte, astronomia, incorporação do zero ao sistema numérico, calculo do tempo, escritura, cultura, etc.

Entre os anos 800 e 900 D. C. os palencanos emigraram até a Península de Yucatán, abandonando seus grandes monumentos por razões que permanecem em mistério.

Em Palenque, estamos hospedados no CHAN-KAH Resort Village (www.chan-kah.com.mx). Recomendo.

Escolhendo um legítimo "Panamá", em Becal

Conduzindo bagagens, no hotel Chan-Kah, em Palenque.

Mérida

2012-02-27T20:47:00.000-08:00

Tendo em vista o cancelamento do passeio em moto, do grupo de motociclistas amigos de Manuel, fizemos algumas alterações em nossos planos.

No sábado fomos (eu, Terezinha, Manuel e Sandra) em carro até Gualdalajara, onde tomamos um avião até Cancun, e lá alugamos um carro, para percorrer a Península do Yucatan. Desta forma, ganhamos alguns dias.

Chegamos em Cancun no início da noite, contratamos um Nissan Tiida (novinho) e com ele fomos até Mérida, cidade fundada em 1.542 pelo conquistador Francisco Montejo, sobre ruínas de uma aldeia maia.

No domingo visitamos Celestún, onde a maior atração são os flamingos, e no restante do dia, percorremos as principais ruas de Mérida, que já abrigou mais milionários por quilômetro quadrado do que qualquer outro lugar do mundo.

Terezinha com Sandra e Manuel no Aeroporto de Guadalajara

Sopa de Lima, iguaria de Mérida

Flamingos, em Celestun

Olho d´agua, em Celestun

San Miguel de Allende

2012-02-27T20:40:00.000-08:00

Importante cidade colonial, repleta de mansões grandiosas e belas igrejas, todas ligadas por estreitas ruas de pedra. Atualmente é um grande ponto de atração turística (aqui vivem muitos aposentados norteamericanos), foi importante parada dos comboios de mulas que levavam ouro e prata à capital e voltavam com preciosidades européias. A ativa vida cultural mistura o charme tradicional com o ar cosmopolita da grande população não mexicana.

Almoçamos no tradicional restaurante Mama Mia (rua Umaran, nº 8), onde pudemos apreciar a sopa de tortilhas, aliás, a especialidade da casa. Riquissima!

Catedral em San Miguel de Allende

Na estátua de Pedro Vargas, grande compositor mexicano

Sopa de tortilhas

Rua em San Miguel de Allende

El Villano

Guanajuato

2012-02-23T15:16:00.001-08:00

A mais bonita das cidades da prata do México sobe de uma garganta para morros sem vegetação que no passado proveram um quarto da produção de prata da Nova Espanha. Os donos de minas semearam nas ruas estreitas e sinuosas e nas praças daqui, mansões magníficas e igrejas imponentes. Depois, a prosperidade deu-lhe lindos traços do final do século 19 e se rasgou uma criativa rede de galerias subterrâneas para superar sua geografia desigual. O resultado é um lugar sem semáforos nem luminosos, tombado pela Unesco com 1988 como Patrimônio da Humanidade. (México - Guia Visual, Folha de São Paulo).

A viagem de Florianópolis a León de Los Aldama seria tranqüila, não fosse por um detalhe: uma de nossas malas extraviou. Chegar no aeroporto e ficar olhando para a esteira de bagagens, esperando ansiosamente pelas malas, é um stress danado, que se torna em desespero quando somos avisados que toda a bagagem já foi entregue. Funcionária da companhia aérea diz para não nos preocuparmos, que ela nos será entregue no dia seguinte. Quero só ver! Isto nos aconteceu na Cidade do México.

Depois de rápida escala em Guarulhos, e troca de aeronave na Cidade do México, aqui estávamos. No aeroporto, nosso amigo Manuel Quintana nos aguardava. Estamos hospedados em sua residência, onde somos tratados como verdadeiros príncipes, por ele e por sua esposa Sandra.

Ontem foi dia de passeio. Com nossos anfitriões, fomos a Guanajuato, capital do estado homônimo, que se prepara para o grande acontecimento que está por vir: mês que vem, receberá a visita do Papa Bento XVI.

Andamos a pé por ruelas sinuosas, muito estreitas, deslumbrando-nos com a arquitetura desta preciosidade colonial. Em especial, conhecemos o Hotel San Diego, onde em novembro do ano passado, aconteceu o Encontro anual dos Fazedores de Chuva, do qual lamentavelmente não pudemos participar. Que lástima!
Completando nosso dia, passamos no aeroporto em León, em busca da nossa mala desaparecida, e qual o quê, lá estava ela nos esperando. Ufa!

Hoje conhecemos o centro de León, a maior cidade do Estado. Também passeamos a pé pelo Centro Histórico, e conhecemos a Catedral e a Igreja do Expiatório. Muito bonitas.

Com o Seresteiro Solitário, em frente ao Teatro Juarez, em Guanajuato

"Calle do Beso", em Guanajuato.

Escadarias da Universidade de Guanajuato

Terezinha com nossos anfitriões, Manuel e Sandra, em Guanajuato

Igreja do Expiatório, em León

Curtindo música mexicana, com trio de artistas de rua

Arriba México!

2012-02-16T07:41:00.002-08:00

Nosso amigo de León, Grande Cacique Fazedor de Chuva Manuel Quintana, El Médico Brujo, nos convida para acompanhar seu grupo de motociclistas Iron Wings, em passeio pelo Sudeste Mexicano, principalmente pela Península do Yucatán. E nos envia o roteiro a ser cumprido pelo grupo:

Dia 1: León-Tlacotalpan - 842 Km. 8.5Hs. $853 peaje - hotel Doña Lala $863.00;
Dia 2: Tlacotalpan-Escàrcega - 660Km. 7Hs. $291 peaje - hotel Escàrcega $400.00;
Dia 3: Escàrcega-Mahahual - 380Km. 5Hs. hotel 40 Cañones $800.00;
Dia 4: Mahahual.....................................................

Dia 5: Mahahual-Bacalar - 100Km. 1.5Hs. hotel Rancho Encantado $1500.00;
Dia 6: Bacalar .......................................................

Dia 7: Bacalar-Kalakmul - 170Km. 2 Hs. hotel Puerta de Kalakmul $2,000.00;
Dia 8: Kalakmul-Palenque - 430Km. 5Hs. peaje $20.00 - hotel a escoger. Uno muy chingòn, Chan-Kah $1720.00, otro, Quintan Express D´Marco $635.00;
Dia 9: Palenque-Frontera Corozal - 165Km. 2 Hs. Hotel Escudo Jaguar $428.00. Antes de llegar conocer Bonampak Y Lacanja;
Dia 10: Temprano conocer Yaxchilan y traslado a Las Guacamayas, menos de 100Km, centro ecològico, hotel Las Guacamayas $1224.00;
Dia 11: Guacamayas-San C. de las Casas - 350Km. 4.5Hs. hotel por decidir;
Dia 12: San Cristóbal de las Casas ..........................

Dia 13: San Cristobal-Mazunte - 600Km. 6.5Hs. peaje $246.00. hotel Casa Pan de Miel $1236.00;
Dia 14: Mazunte.....................................................

Dia 15: Mazunte-Taxco - 760Km. 9Hs. peaje $450.00 - hotel lo decidimos al llegar;
Dia 16: Taxco-Leòn x toluca y Qro - 500Km. 5.5Hs. peaje $283.00, y colorìn colorado.

Convite aceito, passagens compradas. Sairemos de Florianópolis dia 21 de fevereiro, às 6:20 da madruga, voando TAM até a cidade do México com escala em Guarulhos, e de lá, com a AeroMéxico até León, onde chegaremos às 19:30 horas.

Analisando rapidamente o roteiro montado pelo amigo, nota-se a ausência de pontos turísticos famosos, como Cancún por exemplo, e a inclusão de muitos completamente desconhecidos por nós. Conhecendo Manuel, sabendo do conhecimento que ele tem do seu país, sei que procurou evitar lugares muito concorridos, e caros, preferindo outros, tão bonitos e interessantes quanto, porém menos movimentados e mais baratos.

Com certeza, vamos conhecer o Mar do Caribe e zonas arqueológicas maravilhosas, nos deliciar com as picantes comidas mexicanas, desfrutando a vida com os bons amigos.

Com Manuel e Sandra, em Uruguaiana

Finalizando...

2012-01-31T17:19:00.000-08:00

De Zapala seguimos pela 40 ate San Rafael, bela cidade já na Provincia de Mendoza, também grande produtora de vinhos, onde pernoitamos. No trajeto, surpresa: o trecho da rodovia entre Barrancas (depois de Chos Malal) até Malargue, que nos mapas consta como asfaltado, é tudo ripio. E tome poeira, buracos, pedras, etc.

De San Rafael fomos a Mendoza (tudo asfalto), onde tomamos uma atitude radical: lavar o carro. E também fazer a revisão dos trinta mil quilômetros (já rodamos dez mil). E por falar nisso, importa registrar o desempenho do Hyundai IX35 durante a viagem: irretocável. Não apresentou o menor problema. Absolutamente nada. Enfrentou com muita segurança o ripio, a poeira, a altitude, o calor, o frio. O motor sempre respondeu bem em qualquer situação. A suspensão macia, porém firme, aliada ao ar condicionado, tornaram a viagem muito agradável. O consumo de combustível ficou em torno de dez quilômetros/litro.

Em Mendoza ficamos hospedados no IBIS. Aproveitamos para revisitar alguns lugares conhecidos durante os encontros de Harley, como por exemplo, o restaurante Villa Florencia, e o Shoping Palmares com a espetacular Parrilla La Marchigiana. E dê-lhe bife de chorizzo.

De Mendoza, agora com o carro limpinho e cherosinho, deixamos a Ruta 40 e tocamos até Villa Maria, na Província de Cordoba, onde pernoitamos no hotel Howard Johnson, muito bom.

De Villa Maria, seguindo por excelente auto pista, logo chegamos a Rosario, a segunda maior cidade da Argentina, cruzamos o rio Paraná por um moderno complexo de pontes, e em Colon, cruzamos a fronteira para o Uruguai. Pernoitamos em Paysandu, no Gran Hotel Paysandu. No jantar, me propus a tirar uma dúvida: qual a melhor carne. O bife de chorizzo da Argentina ou o entrecote do Uruguai. Hummmm!

No Uruguai, estrada bem ruim até Tacuarembo, e depois melhorando até a fronteira com o Brasil, em Rivera, onde aproveitamos para algumas comprinhas básicas na Zona Franca, luxo que não se pode dar, quando em viagem de moto. Alguns vinhos em promoção, cervejinha, e um perfuminho. Nada fora da quota. Por sinal, entrando no Brasil, caímos num pente fino da aduana. Que bom rever meus ex-colegas trabalhando, pelo sábado de tarde. Não senti saudades.

Ainda com luz do final da tarde, chegamos a São Gabriel e, milagre, conseguimos uma vaga no concorrido hotel San Izidro. Entre os mais de seiscentos hospedes, nós éramos os únicos brasileiros. Privilégio.

Domingo, 29 de janeiro. O dia amanheceu perfeito para viajar. Sol alto quando saímos, dispostos a chegar em casa. E chegamos, apesar das dificuldades da BR 101, no trecho sul de Santa Catarina, com as obras de duplicação, que já se arrastam por décadas, e sem previsão de um final. Estranho, porque essa rodovia já esta toda duplicada no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina existem trechos enormes, onde não se nota sequer sinal de obras. O que estará por trás disso?

Já era noite quando chegamos em casa, não sem antes uma passadinha em Porto Belo, rever o Fernando e a Lu, grávidos esperando pela Izadora.

Concluindo, um breve balanço:

Viajar em carro é muito bom, mas em moto é melhor;

Agradeço à minha inseparável companheira pela agradável companhia em mais esta viagem, e já aproveito a oportunidade para convida-la para a próxima, não sei quando e nem para onde;

Por fim, agradeço a Deus por estar sempre conosco.

Osmar e Terezinha

Jantar básico

Bife de Chorizzo argentino

Jantando no Uruguai

Zapala

2012-01-23T16:03:00.000-08:00

Passando por Villa La Angostura, onde pernoitamos ontem, pudemos constatar os estragos provocados pelo vulcão Puyehue (do Chile), situado a 30 quilômetros. Desde meados do ano passado, o vulcão vem expelindo cinzas e areia. Prejudicou em muito a vida das pessoas nessa região.

San Martin de los Andes

A Hosteria Canela, em Esquel

Nuvem de cinzas vulcânicas, ao sul de Bariloche

Esquel

2012-01-21T21:10:00.000-08:00

Hoje, sábado, 21 de janeiro, o dia amanheceu chuvoso em Perito Moreno. Lembrei-me dos nossos amigos gaúchos, que viajam em moto, e que partiram tempranito para o sul, em direção a Ushuaia. Viajar em moto é muito bom, mas com chuva... Melhor em dias de sol.
Ontem ficamos até tarde conversando, contando nossas façanhas em viagens, contando vantagens, mentindo um pouco, mas conversando com muita descontração, quando nos despedimos, acho que pela terceira vez, eis que iríamos em direções diferentes. Acho que desta vez vai.
Sob a porta do nosso quarto, vejo um bilhete:
"Amigos Osmar e Terezinha! Desejamos boa viagem e muito obrigada pela companhia nestes dias. Que a chuva os abençoe. Abraços, Manja, Serra, Eliseu e Gladis. 21/01/2012".
Depois de ler o bilhete várias vezes,. pensei: Que Deus os acompanhe, meus amigos, que a chuva cesse logo, que o sol brilhe em vosso caminho, e que o vento, o inclemente vento da Patagônia não os incomode tanto. Espero, algum dia, ir a Pelotas provar um famoso quindim com cobertura de chocolate, e levar minha garrafa térmica para alguém em Quintas consertar.
Voltando à realidade, saimos de Perito Moreno com chuva fraca, mas suficiente para apagar o pó da Ruta 40, que ainda tem alguns trechos em ripio.
No meio da tarde, chegamos a Esquel, e nos hospedamos na belissima e confortável Hosteria Canela - www.canelaesquel.com

Tecka, uma cidade às margens da Ruta 40

A Ruta 40, ainda com trechos em ripio

Perito Moreno

2012-01-21T20:28:00.000-08:00

Saindo de Cochrane, subimos pela Carretera Austral até encontrar o Lago General Carrera, e ali, numa bifurcação, tomamos à direita, em direção a Chile Chico, e o Paso Jeinimeni, para reentrar na Argentina.
A maior altitude que passamos, nesse trecho, foi cerca de 600 metros. Nada de cordilheira.
Nosso objetivo agora é chegar até a Ruta 40, a grande estrada que corta a Argentina, de norte a Sul, e rodar por ela alguns quilômetros.

Nossos amigos gaúchos

A travessia da fronteira é muita tranquila. Pouco movimento, funcionários atenciosos e corteses de ambos os lados. Alguns minutos, já estamos rodando em asfalto na Argentina. O rípio e a poeira parece que ficaram para trás.

Na pequena cidade de Perito Moreno (não confundir com o glaciar, que fica em El Calafate), quando estávamos a procurar hotel, quem encontramos? Nossos amigos gaúchos, que tínhamos nos despedido em Cochrane, pois eles iam para o sul, até Ushuaia, e nós para o Norte. O destino nos prega cada peça! Acabamos ficando no mesmo hotel e prá variar, fomos jantar juntos outra vez. Tá difícil da gente se separar.

Caleta Tortel

2012-01-21T19:38:00.000-08:00

Dia 19/01/2012

Hoje visitamos um povoado interessantissimo, depois que deixamos Villa O´Higgins: Caleta Tortel, pendurada nas encostas que margeiam o Rio Baker, não tem ruas. Somente passarelas em madeira. Veículos não entram. Ficam estacionados lá em cima, no barranco. Muitos hotéis e restaurantes.

Avenida Costanera - Caleta Tortel

O dia amanheceu frio em Villa O´Higgins, em torno de 8 graus. Mas com muito sol revelando belissimas paisagens, emolduradas por montanhas coroadas de gelo/neve.

Amanhecer em Villa O´Higgins

Antes de partir, aproveitamos para tomar algumas fotos nos principais pontos da cidade, como em frente a Prefeitura, por exemplo.

E na placa de boas vindas, já que ontem, na chegada, quase à noite, ela passou desapercebida.

E na volta, uma sucessão de verdadeiros cartões postais.

A Carretera Austral, saindo de Villa O´Higgins

Para facilitar a saída do transbordador, os veículos embarcam em marcha à ré.

Embarcando (de ré) no transbordador

E dê-lhe paisagens de tirar o fôlego.

A Caleta Tortel é um lugarejo interessantíssimo. Há alguns anos atrás, um dos príncipes da Inglaterra ficou ali três meses trabalhando para a Marinha Inglesa. Esteve hospedado no ginásio de esportes local. Grande alvoroço entre as moçoilas casadoiras (afinal estavam mui cerca de um verdadeiro príncipe).

Minha rainha também visitou Caleta Tortel.

Caleta Tortel

Terminado o dia, estávamos de volta a Cochrane, onde jantamos (outro delicioso salmão), em companhia dos nossos amigos gaúchos, que estão viajando em moto por estas bandas.

Villa O´Higgins

2012-01-18T18:03:00.000-08:00

Dia 18/01

Acordamos dispostos a ir até Cochrane, e de lá obter informações sobre o melhor paso para a Argentina, e assim iniciarmos nossa viagem de volta, pela Ruta 40, já que o ripio e a poeira já estavam passando dos limites. Mas alguma coisa não estava bem. Deixaríamos de ir a Villa O´Higgins, o ponto final da Carretera Austral. Seria como nadar e morrer na praia, já que um dos objetivos desta viagem é percorrer toda a carretera. Temos que ir até o final. E assim decidimos fazer.

Neste trecho o ripio me pareceu mais amigável, e a poeira mais light. Sem pressa, os quilômetros foram vencidos.

Na localidade de Puerto Yungai a carretera é interrompida por um braço de mar, cuja transposição é feita por um transbordador do governo (free), com três horários diários: 10, 12 e 18 horas, até a localidade de Rio Bravo.

A travessia demora cerca de quarenta minutos, e é feita na barcaza Padre Antonio Ronchi, onde cabem poucos veículos. A nossa travessia ela estava lotada: três caminhões, seis camionetes, meia dúzia de motos e outras tantas bicicletas.

De Rio Bravo até Villa O´Higgins encontramos o melhor rípio de toda a carretera. Pista simples, mas bem cuidada. Pouco movimento (quase nada). Em duas horas, chagamos ao nosso destino. A tarde já estava no final. Depois de nos instalarmos numa cabana, fomos comemorar. Jantar em grande estilo: salmão grelhado acompanhado de um Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2010. Excelente safra!

Obrigado Deus, por estar sempre conosco!

Prefeitura de Villa O´Higgins

Antiga placa, em Puerto Yungay

Aguardando a hora do embarque, em Puerto Yungay

Puerto Bertrand

2012-01-18T18:01:00.000-08:00

Andamos mais um pouco no asfalto, e novamente lá vem o ripio, e com ele a intragável poeira. Mas este é o charme da Carretera Austral: ripio.

A atração de hoje foi visitar a Catedral de Marmol, uma península de Mármore com fascinantes grutas construídas pela erosão das águas do Lago General Carrera, na localidade de Puerto Rio Tranquilo. Vale à pena conferir.

Ao final da tarde, chegamos a Puerto Bertrand, onde ficamos hospedados nas cabanas Rápidos del Rio Baker (www.rapidosdelriobaker.com), onde fomos gentilmente recebidos pelo Don Ricardo, e muito bem atendidos pelo cozinheiro, garçon, recepcionista, etc, Jorge. Jorginho para os amigos. Se precisar, até receita médica ele dá!

Nossos amigos gaúchos seguiram em frente em suas possantes máquinas (uma BMW 1200 GS Adventure, e uma Yamaha Super Teneré 1200), com previsão de pernoite em Cochrane.

Despedida em Puerto Bertrand

Paisagem na Carretera Austral

Catedral de Mármol, em Puerto Rio Tranquilo

Catedral de Marmol

Coyaique

2012-01-18T17:59:00.000-08:00

A estadia no hotel Espacio y Tiempo de La Junta nos propiciou o início de uma grande amizade, com o gaúchos Serra e Manja, e Eliseu e Glasdis, viajando em motos, que conhecemos no transbordador durante a travessia Castro-Chaitén.

Sem muitas formalidades, seguimos juntos. Acho que a grande atração que temos por motos, eu e Terezinha, nos fez segui-los e desfrutar um pouco desta viagem em suas companhias.

Nos primeiros cem quilômetros de hoje, estrada em ripio, muita poeira, mochileiros e viajantes em bicicletas. E mais poeira.

No Parque Nacional Queulat, uma atração espetacular: O Ventisquero Colgante. Um Glaciar cujo gelo se espreme por uma garganta antes dos blocos se desprenderem e se lançarem por várias dezenas de metros precipício abaixo, produzindo o estrondo de um imenso trovão. Tivemos a rara oportunidade de presenciar esta queda de gelo por duas vezes. Magnífico!

Ventisquero Colgante derrubando gelo.

Placa na entrada do Parque Nacional Queulat

Paisagens ao longo da Carretera Austral

Mais paisagens

Ao final da tarde, chegamos a Coyhaique, e prá variar, jantamos um delicioso salmão grelhado, regado por excelente vinho branco, chileno naturalmente.

Amigos brasileiros

Vista da localidade de Puyuhuapi

La Junta, El Pueblo del Encuentro

2012-01-15T18:19:00.000-08:00

A viagem de Puerto Montt a Castro foi rápida e tranqüila. Boa estrada com pouco movimento. A travessia do canal Chacao também não foi diferente. Um eficiente serviço de ferrys não deixa formar filas. Meia hora de navegação e já estávamos na Isla Grande de Chiloé, a caminho de Castro, onde tomaríamos o transbordador que nos levaria a Chaiten. Com a saída prevista para a meia noite, tivemos tempo de sobra para conhecer a cidade e seus arredores.

Meia noite em ponto, o gigante transbordador zarpou, levando em suas entradas dez caminhões jamanta – que levavam asfalto e alevinos de salmão - algumas dúzias de veículos pequenos, motos, bicicletas, seus passageiros, e muitos mochileiros. Nunca vi tantos.

Por volta de sete da manhã, depois de uma longa noite de vigília, chegamos a Chaiten, onde retomamos nossa viagem pela Carretera Austral.

Da pequena cidade pouco resta, eis que fora praticamente destruída pelas cinzas do vulcão Chaiten em 2008.

Rodamos até La Junta, El Pueblo Del Encuentro, cerca de cento e quarenta e quatro quilômetros, sendo os dezessete primeiros já pavimentados. O restante, ainda em rípio.

Perto de meio dia, já estávamos hospedados, descansando e dormindo, no confortável hotel Espacio y Tiempo (www.espacioytiempo.cl). Altamente recomendável.

A Carretera Austral, próximo a La Junta

Catedral em Castro

Com os amigos Manja e Serra, de Rio Grande, e Gladis e Eliseu, de Pelotas, desembarcando em Chaitén.

Aspecto dos resultados da erupção do vulcão Chaitén, em 2008.

Ao longo da Carretera Austral

Monumento, em La Junta

Paisagens ao longo da Carretera Austral

Deu na Trave!

2012-01-14T04:31:00.000-08:00

Estamos em Puerto Montt, no excelente Hotel Gran Pacífico – www.hotelgranpacifico.com.cl – La mejor vista de Chile Austral.

Aqui começa a Carretera Austral, e o grande objetivo da nossa viagem é percorrê-la.
A estrada pode ser dividida em três partes: a primeira, de Puerto Montt para Chaitén, com 242 quilômetros, a segunda, de Chaitén para Coyhaique, com 435 quilômetros, e a terceira, de Coyhaique até Villa O´Higgins, com 582 quilômetros.

Partimos cedo hoje, de Puerto Varas onde pernoitamos, para pegarmos o início da Carretera em Puerto Montt. Eram nove horas da manhã.

De saída, uma informação desencontrada: a necessidade de fazer reserva para os transbordadores, como aqui são chamados os “ferrys”. Como não sabíamos onde fazer as reservas, fomos pela corrente dos que diziam não precisar. É simples, diziam, basta embarcar e se paga a bordo. E lá fomos nós.

A Carretera Austral tem seu início no centro de Puerto Montt. Não encontramos placa sinalizando isso, mas é fácil deduzir consultando os mapas. Até o quilômetro trinta e oito, beleza de asfalto. Depois rípio, até a localidade de La Arena, onde já nos esperava um transbordador para nos levar até Puelche, cortando um braço de mar do Estuário de Reloncavi. Da estrada, sempre serpenteando próximo à costa, se avistavam muitos criatórios de salmão, uma riqueza local. Essa travessia leva em torno de cinqüenta minutos e pagamos nove mil e seiscentos pesos chilenos (algo em torno de quarenta reais).

A etapa seguinte, em estrada de rípio, nos leva até Hornopiren, cinqüenta quilômetros à frente, onde tomaríamos outro transbordador, que nos levaria a Caleta Gonzalo, em seis horas de navegação, aproximadamente.

Levaria.

Ocorre que para este trecho, há que se reservar pela internet (hvolmar@navieraustral.cl). No local, somos informados que o transbordador está lotado até dia vinte e dois. São somente dois por dia. Isto significa dizer que teríamos que esperar ali por nove dias. Muito tempo. Pergunto sobre outra possibilidade, de retornarmos a Puerto Montt, e irmos por Quellón, da Ilha de Chiloé, diretamente para Chaiten, onde existe outra linha de transbordadores. Nos informam que lá está lotado até dia vinte e nove. Glup!

Cheiro de cérebro pensando. Como faremos? É a pergunta que não quer calar.

Já sei! Vou para a fila de espera. Vai que alguém desiste, e pimba! Lá vamos nós.

Sou o quadragésimo segundo da fila, numa média de desistência próxima de zero. Ocorre que poucos sabem da necessidade de se reservar espaço nos transbordadores. Vimos muitos chilenos revoltados e inconformados por não poderem passar. Também não sabiam da reserva.

Mas deve haver um jeito. Um jeitinho brasileiro. Nisso somos interrompidos por um eufórico casal de brasileiros, viajando em bicicletas: estavam ali na espera, faziam três dias, finalmente conseguiram uma vaga, porque um caminhão aceitou levar suas bicicletas como carga. Cobrando, naturalmente.

Isto sepultou de vez nossas esperanças.

Diante dessa situação, só nos restou duas alternativas: retornar a Puerto Montt e de lá conseguir algum transbordador direto para Chaiten, ou contornar pela Argentina. Para tanto, teríamos que retornar até Osorno, cruzar pelo Paso Cardenal Antonio Samoré, Bariloche, Esquel, cruzar de volta para o Chile pelo Paso Futaleufú, e atingir a Carretera Austral em Villa Santa Lúcia, oitenta quilômetros depois de Chaiten.

Na volta, o rípio já percorrido na ida, parecia bem mais agressivo.

Chegando a Puerto Montt, procuramos o Jaime, agora já nosso amigo, indicado pelo Teodoro, amigo do Zenaldo, para dar-lhe a triste notícia. Ele não se deixou abater, e como que num passe de mágica, conseguiu reserva para nós em um transbordador que sairá de Castro, na Ilha de Chiloé, à meia noite de sábado, direto para Chaiten. Maravilha! Estamos nesse, por cento e quatorze mil pesos, carro mais passageiros.

E para comemorar, jantar em grande estilo no Restaurante Azzurro: www.azzurro.cl – cujas especialidades são massas com frutos do mar. Imperdível!

Com Don Jaime, em Puerto Montt

A Carretera Austral, R-7, no trecho asfaltado.

A carretera, trecho em rípio

O transbordador, entre La Arena e Puelche

Criatório de salmões, visto da Carretera.

Em Horbnopiren. Ao fundo, vulcão com o mesmo nome.

Petrohue

2012-01-12T14:09:00.000-08:00

Mais uma do Osorno, emoldurado por um "céu de brigadeiro".

Mas que agradável surpresa: Almoçamos no restaurante Don Salmon, cuja proprietária, brasileira, serve excelente comida, num bufet muito bem montado. Destaque para o salmão grelhado e para o cordeirito na brasa - www.donsalmon.cl.

Com os amigos Eloá e César, do Restaurant Don Salmon

O Osorno, mais de pertinho. Majestoso!

Saltos do Petrohue

Praia do Lago Llanquihue, lotada em tarde de sol

Puerto Varas

2012-01-11T18:20:00.000-08:00

Em Puerto Varas, no Lago Llanquinhue, tendo ao fundo o vulcão Calbuco (2.015m)

Uma magnífica vista do Vulcão Osorno (2.680m).

Um Chopp Torobayo, by Cerveceria Kunstmann, de Valdivia

Einsbein, para acompanhar o chopp Torobayo.

Valdivia

2012-01-11T03:47:00.000-08:00

Uma Kunstmann Weissbier, degustada na própria fábrica, em Valdivia. Espetacular!

Villarrica, às margens do lago de mesmo nome, uma das grandes atrações turísticas de Chile.

Salmon a la Plancha, uma delícia!

Termas Geométricas, em Coñaripe.

Temperatura ambiente: 6º; na água, 38º. Irresistível!

Rancágua

2012-01-08T03:03:00.000-08:00

Estamos em Rancágua, uns oitenta quilômetros ao sul de Santiago, no Chile, instalados no novíssimo e confortável Diego de Almagro Hoteles – www.dahoteles.com.

Entramos no Chile pelo Paso de Agua Negra, um dos mais bonitos que já passamos. No lado argentino, a aduana está em Iglesia, logo após Rodeo, e no lado chileno uns cinqüenta quilômetros depois, em Juntas Del Toro. A paisagem é estonteante, com picos nevados e paredões coloridos, desde marrons, passando por amarelo dourado, até verde. Neste trecho entre aduanas, não tem asfalto. A rodovia está em obras, mas a estrada é boa. O paso é fechado à noite, e no inverno, é comum fechar por conta de nevascas.

A chegada ao Chile não poderia ser em melhor estilo. Foi pelo Vale do Elqui, conhecido aqui como “O Vale do Pisco”, por abrigar uma das mais famosas fábricas do produto, que já tivemos a oportunidade de visitar em outra ocasião. O vale é bem verde, pelas bem cuidadas plantações de uvas, contrastando com o marrom das áridas e íngremes montanhas. Um espetáculo, que muito bem demonstra o trabalho e a dedicação do povo chileno.

Em La Serena ficamos no Hotel Costa Real. Bonito, moderno, mas com internet ruim e sem ar condicionado. Mui estranho!

Dali tomamos rumo sul, pela Ruta 5, pista duplicada, asfalto em excelente condições, pouco movimento, mas que foi aumentando à medida que nos aproximávamos de Santiago.

Neste trajeto, duas observações:

Primeiro, num congestionamento de veículos, ninguém tenta levar vantagem (lei de Gerson), avançando pelo acostamento. Isto se chama educação no trânsito.

Segundo, numa das paradas, deram-me nota fiscal até para ir ao banheiro, que paguei duzentos pesos chilenos (algo equivalente a oitenta centavos de real). Isto se chama educação fiscal.

Uma Kustmann Torobravo

Paso de Agua Negra

Com o Mário, de Gaspar, no Paso de Agua Negra

Na subida para o Paso de Agua Negra

Aspecto da estrada em obras, Paso de Agua Negra, lado argentino.

Los Penitentes - Paso de Agua Negra, lado argentino

Nós estivemos aqui!

Limite Internacional, Paso de Agua Negra.

Paisagem colorida, Paso de Agua Negra, laod chileno.

Com os amigos José Bonitácio e esposa, de Arroio Grande-RS.

Saboreando um delicioso hot-dog com palta

Jachal

2012-01-07T09:00:00.000-08:00

Continuando viagem pelo Rio Grande do Sul, visitamos a Redução Jesuítico-Guarani de São Miguel Arcanjo, implantada no século XVII.

Passagem de fronteira em São Borja muito tranqüila, sem a menor dificuldade. Apenas as identidades, documento do carro, e o seguro Carta Verde. Se não trouxer consigo, tem quem faça ali mesmo.

Ao final da tarde chegamos a Resistência, capital da Província do Chaco, e nos hospedamos no formidável Amerian Hotel Cassino Gala – www.hotelcasinogala.com.ar. Se soubéssemos jogar, com certeza nos animaríamos a ganhar uns trocados...

No terceiro dia, chegamos a San Fernando Del Valle Del Catamarca, e na matriz local visitamos a Basílica da Virgem Del Valle, uma santa cuja imagem foi encontrada numa gruta ali perto e é bastante venerada pelos Argentinos, assim como Nossa Senhora Aparecida, no Brasil.

Importa frisar que, quando estive internado para cirurgia, há dois meses atrás, nos momentos de crise me lembrava desta Santa – estivemos aqui em Catamarca há alguns anos atrás, de passagem, quando visitamos o santuário e a conhecemos. Tenho certeza que ela me deu forças para enfrentar os momentos mais difíceis, e superá-los. Viemos especialmente para agradecer.

Agora estamos em San José de Jachal, pequena cidade argentina encravada aos pés da cordilheira, onde pernoitaremos para amanhã, “mui temprano” iniciarmos a travessia da Cordilheira pelo Paso de Acqua Negra. Vamos conferir.

São Miguel das Missões

Na Argentina, curvas tão fechadas e estreitas. Um espelho ajuda.

Homenageando o Gauchito Gil

Com La Virgen del Valle, em Catamarca

Sem legenda

Ijuí

2012-01-01T16:08:00.000-08:00

Nosso primeiro dia de viagem foi sem novidades. Saímos de casa com chuva, e com ela rodamos até Lages, onde tomamos a BR 116 para Vacaria, e de lá, pela BR 285 até Ijuí, onde estamos agora, hospedados no Hotel Jardim Europa – www.hoteljardimeuropa.com.br. Recomendo.

Como dissemos ontem, estamos passando por uma experiência nova: viajar em carro. Nesse primeiro dia, foi tudo de bom. Primeiro, porque pudemos exagerar na bagagem; segundo, porque não nos importamos com a chuva. Vamos ver...

O que Causou-nos espanto na BR 285 foi o valor do pedágio: R$6,00 para automóveis. Não se justifica um valor tão elevado para uma rodovia em péssimas condições de tráfego, com muitas imperfeições no pavimento, agravadas por intermináveis filas de automóveis atrás de lentos caminhões, que não podiam ultrapassar, simplesmente por não existirem pontos de ultrapassagem.

E para complicar, como um deboche aos usuários, entre Passo Fundo e Carazinho dois pontos de cobrança de pedágio a menos de vinte quilômetros um do outro... Nós merecemos isso!!!!

Carretera Austral

2011-12-31T13:59:00.000-08:00

- Nada de viajar em moto, Sr. Becher, pelo menos até o Natal!

Essa foi a recomendação médica que me atingiu em cheio, estalando no ar como um chicotada. E não tenho como desobedecer, já que estou ela partiu do cirurgião torácico, que no dia 4 de novembro último, fez uma complicada cirurgia para me extrair dois linfonodos mediastinais e um nódulo de pulmão.

Está bem que o Natal já passou, mas não quero arriscar minha sorte, e evitar esforço físico desnecessário. Por isso, resolvemos ir com o Hyundai IX35, só para experimentarmos como é viajar de carro. Malas prontas, partiremos amanhã cedo.

Passaremos a virada do ano em BC, na companhia dos nossos amigos Comandante Roque e Ro, aproveitando a excelente vista que se tem da sacada do Ap. deles, para apreciar a queima dos fogos por ocasião da virada.

Promete!

São Paulo, Curitiba, Bal. Camboriú

2011-10-20T17:25:00.000-07:00

Saindo do Rio, enfrentamos grandes congestionamentos no trânsito, mas que foram habilmente contornados pelo nosso guia, o Artur. Saindo da Barra da Tijuca, num instante estávamos na Linha Amarela, para em seguida ganharmos a Dutra e rumarmos direto para São Paulo, nossa próxima parada. Com um aceno de mão, nos despedimos de Artur, que retornou para sua cidade, para seus afazeres. Obrigado companheiro, por tudo que fez por nós.

Em Itatiaia, parada para nos despedirmos de nossos amigos Cmte. Edgard e Cida, que muito gentilmente nos acompanharam desde Belo Horizonte. Ali se despediram para rumarem até Caxambu, onde participarão de encontro de motociclistas.

Continuando pela Dutra, chegamos a Aparecida do Norte. Ali paramos por um instante, para visitar o Santuário e agradecer a Deus, através da santinha milagrosa, por ter nos acompanhado durante toda a jornada, por ter-nos conduzido pelo bom caminho e não ter deixado acontecer nenhum mal conosco. E foram em muitas ocasiões que pedimos ajuda a Ele, que nunca se negou a nos atender. Foi nosso garupa.

Em São Paulo, rumamos direto para Alphaville, onde nos aguardavam os nossos grandes amigos Laranjeira e Heloisa. Quanta alegria reencontrarmos esse simpático casal, que em outra ocasião nos hospedou, quando passamos por Boca Raton, na Flórida, e agora, novamente nos recebe, em seu confortável apartamento. Altas mordomias...

À noite, no Jacaré Grill, encontro com o famoso grupo de harlystas de São Paulo, os VMDB (Valente Motoqueiro Destemido e Beberrão). Lá tivemos a oportunidade de rever grandes e velhos amigos, de longas jornadas: o Ítalo, o Xará, o Dov, o JB.

Nosso segundo dia em São Paulo foi de muito descanso e pura magia. Magia pelo carinho com que fomos tratados pelos nossos amigos Laranjeira e Heloisa.

Antes do almoço a grande indecisão: vamos aperitivar com uma “Cava” Espanhola ou um “Prosecco” Italiano? Bem, na duvida, bebemos as duas...

Almoço preparado pela “Benedita” (apelido de cozinheiro do Laranjeira) bem caseiro; arroz e feijão e uma carne de sol acebolada puxada na manteiga e azeite. Bebida, só cervejinha gelada. Sobremesas, frutas, o brigadeirão de chocolate e pavé.

“Como o tempo passa, como o tempo voa,
Neste meu São Paulo, terra da garoa.”

São Paulo da Garoa - Tonico e Tinoco

Choveu a noite inteira. E amanheceu chovendo. Foi assim que deixamos São Paulo: debaixo de muita chuva. Despedimo-nos de Laranjeira e de Heloisa na garagem do prédio. Depois vi pelo retrovisor, que eles nos observavam do portão. Levantei a mão rapidamente, dando adeus àqueles dois anjos que nos acolheram mais uma vez, na intimidade do seu lar. Queria gritar alguma coisa, dizer mais uma vez muito obrigado, mas o capacete fechado abafou tudo.

Notei que eles continuaram acenando para nós, até que desaparecêssemos no final da rua, encobertos pela chuva incessante. Até breve, amigos, falei baixinho, e desejei ao casal, muitas felicidades, e que fizessem boa viagem (à noite embarcariam para os States).

Num instante estávamos na Castelo, para em seguida pegar o Rodoanel que nos levaria à Régis, em direção a Curitiba, nossa última parada antes de chegar em casa.

Enquanto vencíamos os quilômetros que nos separam de casa, como num filme em alta velocidade, toda a viagem começou a desfilar em minha mente. A longa travessia do Chaco argentino, a subida na gelada Cordilheira dos Andes, o majestoso Deserto de Atacama, a visão do Pacífico em Iquique, os penhascos da Colombia, a Serra Tarahumara no México, enfim, lugares maravilhosos por onde passamos. Mas muito mais que paisagens, encontramos e conhecemos muitas pessoas, verdadeiros anjos que nos receberam e nos acolheram em suas casas. Eles tornaram nossa jornada muito mais leve e prazerosa.

Na descida da serra do Azeite, onde a rodovia ainda não está duplicada, muita atenção. Movimento intenso de caminhões. Mas para nossa alegria, a chuva cessa. Pilotar no asfalto seco é muito mais agradável, e no meio da tarde, já estávamos em Curitiba.

À noite jantar em boa companhia: meu irmão Orlei, acompanhado da esposa Ilizete.

Domingo, 7 de novembro de 2010, 163º dia de viagem

Agora falta pouco. Pouco mais de duzentos quilômetros nos separam de nossa casa, do término desta grande viagem, de matar as saudades daqueles que nos são caros.

A meio caminho, no Rudnick de Pirabeiraba, lá estavam, nosso filho André Luiz e a neta Ana Luiza nos aguardando. Estavam de moto, numa imponente BMW R 1200 GS Adventure, a mesma que utilizamos no começo do ano, para irmos até Ushuaia. Que bom vê-los. Que bom ser recebido por eles!

Mais à frente, somos alcançados por uma superesportiva Suzuki. Era nosso filho, o Fernando e sua esposa, a Lu. Nossos corações vão a mil, de alegria e de emoção. Já estamos quase chegando. É muito bom viajar, mas é melhor ainda, quando se tem para onde voltar. Para a casa da gente, para o convívio dos familiares e dos amigos.

Na chegada, almoço de domingo completo. Toda a família presente. Lá estavam, o nosso outro filho, o Marco Aurélio e esposa Milena, e os filhos Marco e Maitê; a Ana e o Du, esposa e filho do André Luiz.

Completando, um animado jantar entre amigos motociclistas de Balneário, organizado pelo Cmte. Roque e Cmte. Maccori, onde pudemos relatar alguns dos melhores momentos vividos ao longo dos dias de viagem.

E não foi só isso! Dias depois fomos convidados para reunião no Ap. do Grande Cacique Dolor, Presidente dos Fazedores de Chuva, onde recebemos, eu e Terezinha, o Diploma de Grandes Caciques Fazedores de Chuva – Honraria concedida àqueles que percorreram de moto, de um extremo ao outro das Américas, sempre por via terrestre, entre Ushuaia, na Tierra Del Fuego, Argentina, e Prudhoe Bay, no Alaska, Estados Unidos.

Resumindo,

Saímos de Santa Catarina no dia 29 de maio e chegamos ao destino, Prudhoe Bay, no Alaska, no dia 30 de julho, tendo percorrido até então 24.238 quilômetros, margeando o Oceano Pacífico sempre que possível. O trecho entre Bogotá e Panama City fizemos via aérea, por não existir estrada cortando a região conhecida como Darién.

A viagem de volta foi um pouco mais longa e demorada, devido a um “tour” pelos Estados Unidos e Canadá. Saímos de Prudhoe Bay no dia 1º de agosto e chegamos em casa dia 7 de novembro, tendo percorrido nesse trecho 36.418 quilômetros, agora, quando possível, margeando o Oceano Atlântico. Novamente utilizamos avião para cruzar o Darién, e barco para descer de Manaus até Belém (quatro dias e quatro noites navegando pelo Rio Amazonas – Majestoso!).

Todo trajeto feito sem carro de apoio.

As melhores estradas encontramos nos Estados Unidos e Canadá, e as pedagiadas do México, e o pior trecho, no Brasil, entre Boa Vista e Manaus, e a BR 101, em Pernambuco. A gasolina mais cara foi a brasileira, e a mais barata, na Venezuela (com um real é possível comprar 57 litros).

Ficamos impressionados com a segurança nas rodovias da Colômbia, especialmente no trecho que corta a região outrora ocupada pelas FARC, e com a burocracia nas alfândegas dos países da América Central.

Tivemos a rara oportunidade de admirar as Barrancas da Serra Tarahumara e as Pirâmides Astecas e Maias, no México; o Grand Canyon e o Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. E de quebra, ainda participamos do encontro de motociclistas em Sturgis, e visitamos a fábrica da Harley em York, na Pensilvania, onde são fabricadas as Electras e os triciclos.

Voltei satisfeito com o atendimento que tive nas oficinas autorizadas Harley na América do Norte e em Belo Horizonte. Minha moto era nova, dentro da garantia, e muitos reparos foram feitos por conta disso, sem maiores dificuldades.

Para esta viagem investi R$111.176,00 (eu e minha esposa/garupa), em despesas diversas, desde obtenção de vistos, seguro de saúde, passagens aéreas, de barco, de trem, hotel, comida, combustível, manutenção da moto, roupas e lembranças (poucas), excluindo a compra da moto.

Agradecendo...

Com o amigo Dov Koren, em São Paulo

Os amigos Laranjeira e Heloísa, em São Paulo

Represa Jacupiranga, chegando em Curitiba

André Luiz e Ana Luiza, nos recebendo em Pirabeiraba

Fernando e Lu

Com Fernando e André Luiz

Nossos três filhos: André Luiz, Marco Aurélio e Fernando

Entrevista na chegada

Belo Horizonte e Rio de Janeiro

2011-10-19T13:46:00.000-07:00

Saindo de Salvador, mudamos um pouco nossos planos, e tocamos direto para Belo Horizonte, onde pretendemos deixar nossas motos aos cuidados do Bruno, na HD/BH, para fazer a manutenção de rotina, e acertar alguns probleminhas decorrentes da longa viagem.

Tigrão nos acompanhou na saída de Salvador, mostrando o melhor caminho. Era bem cedo, a cidade estava acordando, poucos veículos nas ruas, trânsito fluindo normalmente.

Em pouco tempo chegávamos a Feira de Santana, e ali tomamos a BR 116 que nos levaria a Governador Valadares, e depois à capital mineira.

A BR 116 na Bahia está com o pavimento em bom estado, porém, intenso movimento de caminhões, e muitas lombadas, fazem com que a viagem se torne lenta.

Depois de passarmos Vitória da Conquista, já no município de Águas Vermelhas, durante um abastecimento, conversamos com caminhoneiros que nos convenceram a mudar o itinerário, para Salinas e depois Montes Claros, para chegar a Belo Horizonte. Para tanto, deveríamos tomar a BR 251 no trevo logo à frente. Asseguraram-nos que a estrada é melhor, menos movimento, poucas lombadas. Assim fizemos. Estrada maravilhosa. “Um tapete”, conforme disseram.

Ao anoitecer, chegamos a Montes Claros, convictos de que tínhamos tomado o melhor caminho.

Saindo de Montes Claros, seguimos pela BR 135 em direção a Belo Horizonte. Rodovia em excelentes condições, pouco movimento.

Em Sete Lagoas, já na BR 040, nos aguardavam os companheiros do grupo Águias de Aço de Belo Horizonte, entre eles o nosso particular amigo Cap. Senra, que tive o prazer e a honra de conhecer em 1.967, na EsSA (Escola de Sargentos das Armas), em Três Corações/MG.

Quanta honra para nós sermos recebidos por tão seleto grupo. Aliás, a chegada no Brasil tem sido o ponto alto de nossa viagem. Que prazer nos dá rever os amigos, conhecer outros tantos, poder contar a eles detalhes da viagem, dos lugares por onde passamos, da experiência que trazemos em nossa bagagem.

Em comboio invadimos Belo Horizonte, e num instante estávamos na loja HD, deixando nossas valentes motocicletas aos cuidados do competente Bruno, para a mais do que merecida revisão. Afinal a última fora feita em León, no México.

À noite, jantar na casa do Comandante Edgard, quando então a sua querida Cida teve a oportunidade demonstrar os seus dotes culinários, servindo entre outras iguarias, um autêntico e delicioso pão de queijo mineiro (feito por ela mesmo, naturalmente).

Sábado de folga em Belo Horizonte. Programa obrigatório para os harlistas, é uma passada pela loja HD, para rever os amigos, ouvir e contar histórias, mostrar aquele novo acessório recentemente instalado, jogar conversa fora.

Terezinha não está bem. Sente fortes dores na coluna, conseqüência de uma pancada sofrida ontem, numa lombada na saída de Montes Claros. Jackie a leva para o Hospital Madre Tereza, onde é atendida por ortopedista na emergência. Atendimento rápido e cortês. Radiografia nada acusa. É medicada e liberada, mas deve ficar em repouso o dia todo.

E continuando nossa visita, e dentro das melhores tradições mineiras, não poderíamos deixar de almoçar a mais autêntica comida mineira. Almoço no restaurante Panela de Pedra, em Confins. Impressionante a grande quantidade de comida oferecida, em três enormes fogões a lenha. Presença maciça dos motociclistas de Belo Horizonte, ávidos para saberem curiosidades sobre a viagem, roteiros, estradas, aduanas, e também sobre o funcionamento da montadora em Manaus.

Domingo de eleições. Ao lado do hotel, um local de votação. E para lá fomos cumprir nossa obrigação eleitoral: justificar o voto, pois estamos fora de nosso domicilio. Heloisa, mesária da seção nos atendeu e nos orientou sobre o procedimento. Muito simpática, interessou-se por nossa viagem, fez muitas perguntas, e pacientemente, ouviu muitas histórias e passagens interessantes.

Depois, uma visita à Feira Dominical de Artesanatos. Tem de tudo, como convém a uma boa feira. Barracas vendendo comidas, roupas, artesanias diversas e... uma baiana fazendo acarajé. Era tudo o que queríamos. Fotos, filmetes, muito papo, e muita animação enquanto saboreávamos a iguaria.

Dali fomos direto para a casa do Comandante Edgard, onde sua querida Cida nos preparou um autêntico e mineiríssimo almoço.

E completando nosso domingo, aniversário do Capitão Senra (comemorado com um pouco de atraso), quando ele e sua querida Geralda reuniram amigos para um jantar (como se come nessa terra!) no Galpão. Muitos membros do Grupo Águias de Aço, do grupo VMD, da Polícia do Exército, amigos e familiares presentes. E cariocas: Artur e querida Claudia, Balaciano e querida Rose, Cézar e Drago, vieram do Rio de Janeiro especialmente para a festa e para nos acompanhar até sua cidade.

Ponto alto foi a fala do Capitão. Citou a nossa presença, a nossa viagem, elogiou o nosso feito. Disse que atrasou a comemoração do aniversário, exatamente para coincidir com a nossa volta, o que muito nos honrou e envaideceu. Afinal receber um elogio daquele que é um dos mais experientes motocilistas do Brasil, nos encheu o peito de orgulho.

Segunda-feira tranqüila em Belo Horizonte. Enquanto aguardamos pela conclusão dos trabalhos de revisão em nossas motos, a cargo do competente Bruno & equipe, aproveitamos o tempo vago para colocar em dia nossas rotinas. Afinal, hoje é o 157º dia de viagem. Mais de cinco meses, mas parece que foi ontem, quando acordei naquela madrugada de sábado, 29 de maio, para dar início a essa jornada. O tempo passa muito rápido, principalmente quando fazemos o que gostamos. Portanto, precisamos nos dedicar mais a fazer o que gostamos, pois, caso contrário, corremos o risco de não fazer tudo o que queremos.

Voltando à realidade, uma chegadinha na oficina HD para ver como estão os trabalhos. A moto está pronta, faltando somente o teste de rua. Foram trocados os discos de freio dianteiros que estavam empenados, e os rolamentos que estavam danificados. Só para relembrar, o mecânico do “dealer” em Managua já havia diagnosticado discos empenados, mas não os substituiu por não dispor em estoque. Recomendou São José, da Costa Rica. Lá, após um teste, o mecânico disse que os freios estavam normais. A trepidação que eu sentia era normal do ABS. Hummmm!

Queremos deixar aqui registrado nossos mais sinceros agradecimentos ao Bruno, chefe dos mecânicos da loja HD em Belo Horizonte, pelo empenho, dedicação, profissionalismo e competência com que nos atenderam, e não mediram esforços para entregar nossas motos “zeradas”, estendendo sua jornada de trabalho noite adentro. Muito obrigado, amigos.

Próxima parada, Rio de Janeiro. Devidamente escoltados pelos amigos cariocas, lá fomos nós. Quase chegando ao Rio, um grupo de motociclistas nos esperava, aumentando sobremaneira o comboio. E a chegada no Rio foi emocionante. Centenas de motociclistas estavam reunidos no Bar Beco do Alemão, na Barra da Tijuca, nos aguardando, com faixa de boas vindas e tudo o mais.

Dia seguinte, folga. O dia amanheceu perfeito, combinando com o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa. Na praia em frente ao hotel, muita gente já aproveitava os primeiros raios do sol para a caminhada matinal. Outros, apenas para relaxar nas areias brancas, aproveitando para descansar das intensas atividades do final de semana prolongado.

Balaciano e sua querida Rose chegaram no horário combinado. Em dois carros, lá fomos nós, num dos mais agradáveis passeios de toda a viagem: conhecer o Rio, ou pelo menos, parte dele.

Próxima parada, Corcovado. Os carros não podem subir. Temos duas opções: de bondinho ou de van. Optamos por subir de van, que oferece a oportunidade de algumas paradas para fotos durante a subida, além de contarmos com preciosas informações passadas pelo guia, que é também o motorista.

O Rio visto do Corcovado é realmente maravilhoso. De lá se avista o Maracanã, a ponte Rio-Niterói, os aeroportos do Galeão e o Santos Dumont, o Pão de Açúcar, a cidade de Niterói, e toda a Baia da Guanabara. Poderíamos passar horas ali, nos deliciando com tanta beleza, mas é hora de voltar. Temos compromisso.

À noite, no bar Beco do Alemão, o tradicional ponto de encontro de motociclistas cariocas, que gentilmente nos recebeu ontem, temos mais um compromisso: gravar matéria sobre nossa viagem com equipe de jornalismo do SBT, para ir ao ar em rede nacional.

Nossa passagem pelo Rio foi marcada pelo hospitalidade, cortesia e companheirismo dos motociclistas cariocas. Nosso especial agradecimento ao amigo Artur Albuquerque e querida Cláudia, ao Balaciano e querida Rose, que além de nos acompanharem desde Belo Horizonte, organizaram essa magnífica recepção; ao César e Drago; ao Giba e querida, enfim, todos os motociclistas que nos acompanharam nesse trecho da expedição.

Era Quarta-feira, 3 de novembro, e estávamos no 159º dia de viagem.

Chegando a Montes Claros, Minas

Com a amiga Cida, de BH

Com os amigos Cariocas

Terezinha e Cida

Com os amigos Edgard e Cida, a caminho do Rio

Com as amigas Cida e Rose, no Rio

No Corcovado

No Bar Beco do Alemão, Barra da Tijuca

Belém, Fortaleza, Salvador

2011-10-16T18:43:00.000-07:00

Estamos de volta à nossa realidade. A estrada que liga Boa Vista a Manaus, a BR 174, tem o pior trecho que passamos durante toda a expedição. São trezentos e setenta quilômetros de poeira e buracos (não choveu, senão teríamos lama também). Lamentavelmente temos no Brasil as piores estradas, e o combustível mais caro que vimos.

Logo na saída de Boa Vista, a estrada é boa. Foi recuperado o trecho até Mucajaí. Depois, é um verdadeiro inferno. Os veículos parecem dançar um estranho bailado, de um lado para outro da rodovia, buscando fugir aos incontáveis buracos. Em muitos trechos o trânsito é feito pelo acostamento.

Depois de Vila Jundiá, a rodovia corta a reserva indígena Waimiri Atroari. São mais de setenta quilômetros de muitos buracos. Placas exibem estranhos avisos: “evite parar”, “não filme nem fotografe”, “respeite os índios”.

E mais: soubemos que nesse trecho, a rodovia é fechada à noite, “para não perturbar os índios”. Hummm!!! Em momento algum, vimos índios ou vestígio deles.

Em seguida a rodovia entra no Estado do Amazonas, e o pavimento parece melhorar. Ledo engano. Traiçoeiros buracos se escondem, prontos para engolir as rodas de algum veículo em alta velocidade, cujo motorista não esteja atento.

Ao final da tarde, conseguimos chegar a Manaus, sãos e salvos. Hospedamo-nos no Hotel Ibis. Agora temos que procurar o transporte para Belém, via rio Amazonas.

E foi durante o café da manhã no dia seguinte, que conhecemos o gerente do hotel, o Fernando, que assim como nós, é um apaixonado por motocicletas. E veio conversar conosco, saber da nossa viagem, se colocar à disposição para nos orientar sobre o transporte de barco até Belém.

Nossa grande preocupação era definirmos o transporte das motos para Belém, via fluvial, para então fixarmos o nosso roteiro de retorno, pelo Brasil, via costa nordestina. Chegamos em Manaus no sábado, e soubemos que o próximo navio sairá somente na quarta-feira.

Na segunda-feira pela manhã fomos apresentados a Lula, o taxista que faz ponto em frente ao hotel. Ele ficou encarregado de nos conduzir pela cidade de Manaus, e principalmente, nos levar ao porto para contratarmos um barco para nos levar a Belém. Foi tudo muito fácil. Dissemos a ele o que queríamos e ele nos levou direto ao capitão do barco Santarém.

No barco, fomos recebidos pelo capitão Cristiano, e com ele definimos os detalhes. As motos irão no convés, e nós em suítes (com ar condicionado e banheiro privativo).

O transporte de cada moto custará quinhentos reais, e cada suíte oitocentos reais, comidas e bebidas à parte.

Examinamos, quero dizer, percorremos o barco, e fechamos o negócio. Embarcaremos na próxima quarta-feira à tarde, com chegada em Belém prevista para domingo pela manhã. Agora é só expectativa por esse trecho da viagem, completamente diferente de tudo o que fizemos até então. A emoção de navegar por quatro dias pelo Rio Amazonas é visível em todos nós, mas principalmente na Terezinha, nossa geógrafa, que por muitos e muitos anos falou sobre o grande rio em suas aulas, e agora está prestes a ter contato direto e demorado com ele.

Anexo ao porto de Manaus está o Mercado Público, famoso por sua arquitetura e variedade de artigos comercializados. O mercado está em reforma, o que não prejudicou a visita. O peixe é a principal atração. São incontáveis as bancas oferecendo os mais variados tipos de peixes, desde sardinhas até gigantescos pirarucus, o bacalhau brasileiro, sem falar das frutas da floresta, ervas e raízes medicinais. Impossível deixar de provar um suco de cupuaçu, ou um sorvete de bacuri.

Para almoço, Lula nos levou a um restaurante simples, mas muito limpo, com cardápio exclusivo em peixes. Deixamos o pedido por conta dele. Foi-nos servido costelas de tambaqui fritas, arroz, farofa e salada. Delícia.

Ao final da tarde fomos visitar o Jian, um harleyro conhecidíssimo na cidade. Ele é o presidente do Hells Angels de Manaus. Levou-nos a conhecer a sede deles. Ficamos impressionados com o que vimos: uma sede muito bem organizada, com fotos de encontros e de membros do grupo no mundo todo, e estrutura para receber os amigos.

E para terminar nosso dia, Fernando, o gerente do Ibis, nos convida para jantar em seu apartamento. Sua esposa Marisa é uma cozinheira e tanto. Para o jantar ela preparou “Tambaqui al Horno”, digo, ao forno, e para acompanhar, spaguetti com atum e baião de dois. Exageramos. E para sobremesa, torta de coco com manjar de cupuaçu. Exageramos novamente.

Na véspera da viagem, fomos a um supermercado comprar algumas mercadorias necessárias, como água, biscoitos, chocolates, e principalmente brinquedos e material escolar, para doarmos às crianças ribeirinhas, que em alguns pontos mais estreitos do rio, se aproximam do navio em frágeis canoas para serem agraciadas.

Em um bairro bem próximo ao centro, em Manaus, está localizada a Harley-Davidson do Brasil (HDB). E para lá fomos. Na verdade, estávamos levando nossas motos para reverem a sua casa, a casa onde foram montadas.

Fomos recebidos pelo Celso Ganeko, gerente geral, e sua equipe. Todos foram muito atenciosos conosco, responderam a todas as perguntas, esclareceram todas as nossas dúvidas e nos brindaram com uma visita à linha de montagem.

Trata-se de empresa de propriedade da Harley-Davidson norteamericana, criada especialmente para atender o mercado brasileiro. Todas as motocicletas Harley-Davidson vendidas no Brasil, são montadas ali.

São centenas e centenas de partes e peças que vêm de fábricas norteamericanas para aqui serem montadas as famosas motocicletas.

Iniciamos nosso tour pela fábrica, pela montagem dos motores. Um a um, são meticulosamente montados. Funcionários altamente especializados recebem o bloco e a ele vão agregando peças, dando apertos na pressão correta, até obterem o produto final, os possantes motores que impulsionam nossas motocicletas.

Assim como os motores, são montadas as rodas, o tanque, o guidon, o sistema elétrico, enfim, tudo montado ali, até o produto final, que é testado em um aparelho chamado “rollertest”, uma espécie de dinamômetro, onde a motocicleta é submetida a uma velocidade de cem quilômetros/hora. Tudo é verificado: precisão do velocímetro, sistema elétrico, câmbio, freios, etc.

Vimos que a montadora aqui possui grande quantidade de peças e pneus à disposição das revendas, porém que não são demandadas.

Ao final, nos brindaram com camisetas comemorativas: da produção de dez mil unidades, e outra da celebração de dez anos de atividade, em 2009.

Encerrando nossa passagem por Manaus, à tarde embarcamos para Belém. O nível das águas do rio está muito baixo, dificultando o embarque. Para chegar até o navio, uma faixa de cem metros de areia fofa, até o cais flutuante. Veneno para as motos.

Depois, outra dificuldade maior ainda. O navio não é feito para levar veículos, daí uma dificuldade muito grande em colocar as motos no convés. Foi necessária a ajuda de meia dúzia de estivadores para colocá-las para dentro. A passagem de acesso é muito baixa, não permite a passagem da moto em pé, situação ainda agravada por uma escotilha enorme, de acesso ao porão. Acomodamo-las no convés, junto aos passageiros que viajam em redes.

Finalizando nosso dia, ficamos sem jantar. O navio atrasou a saída. Zarpou somente ao anoitecer. Ficamos todos envolvidos contemplando as luzes de Manaus e explorando o navio que, quando pensamos em jantar, este já tinha se encerrado. Ainda bem que trouxemos um “catanho”, que resolveu nosso problema.

Preocupados em não perder o horário do café da manhã, fomos ao refeitório o mais cedo possível e... tarde demais. Conseguimos apenas o final das panelas. Os ovos mexidos estavam frios, o café muito forte e extremamente doce. Mas tive sorte. Consegui a última fatia de melão e a última de queijo. O mamão papaia estava com gosto de azeite. Horrível! O café da manhã custa cinco reais. Pode-se servir à vontade, desde que tenha disponível.

O dia todo ficamos explorando o barco Santarém, apreciando a calma dos passageiros que viajam em redes. Passam o dia inteiro estendidos nas redes, ora dormindo, ora conversando com os vizinhos ao lado, totalmente despreocupados, esquecidos do mundo.

Não perdemos o horário do almoço. Na hora marcada, lá estávamos nós. O prato feito custa oito reais, e o bufê, para se servir à vontade, dez reais.

O cardápio estava bem variado: feijão, arroz, macarrão, salada e carne de panela. Para beber, água. A carne estava bem temperada e macia.

E mais. Soubemos que para o jantar haveria repetição do cardápio.

Mas fomos salvos pela iniciativa de alguns passageiros que conhecemos durante a viagem. Pelo telefone celular (não sei exatamente como funcionou aqui no meio do rio) encomendaram peixes a um pescador, que não demorou em abordar nosso barco e entregar belos exemplares de tambaquis.

E o cozinheiro do barco caprichou uma caldeirada de peixes digna de reis, e mais um peixe assado inteiro no forno. Ambos espetaculares. Exageramos.

A rotina no barco é comer, dormir, e contemplar as margens do grande rio, que lentamente vão desfilando aos nossos olhos. Vez por outra cruzam, uma chata carregada de carretas (sem os caminhões), pequenos barcos de pescadores, fazendas e casas dos ribeirinhos.

Pela manhã, atracamos no porto de Santarém. Passageiros desceram, outros subiram. E nós aproveitamos o tempo para conhecer a praia mais famosa da região, Alter do Chão, no rio Tapajós. Santarém está situada na confluência dos rios Amazonas e Tapajós. Tem até encontro das águas barrentas do Amazonas, com as azuis do Tapajós, que resistem em se misturar. E mais uma vez, a exemplo do que ocorre em Manaus na confluência com o Rio Negro, o grande Amazonas vence.

Fomos de taxi, via rodoviária, asfalto novinho. O lugar é maravilhoso, conhecido por aqui, como o “Caribe Brasileiro”. Praias de areias brancas e águas limpas, calmas e pouco profundas fazem do lugar a maior atração da cidade.

De volta à cidade, ainda tivemos tempo para almoçar no Piracema (o sabor que encanta), um dos melhores restaurantes de Santarém. No cardápio, pirarucu recheado com banana e queijo, e para beber, uma Cerpa ou um delicioso suco de cupuaçu. Quem resiste a tantas delícias?

Chegamos em Belém já era noite de domingo. Ficamos no Ibis, gentilmente reservado pelo Fernando.

De Belém fomos a Teresina e daí a Fortaleza, onde ficamos hospedados no apartamento dos irmãos Carlos e Alexandre Sain, que muito gentilmente nos acolheram e nos conduziram pela cidade.

De Fortaleza fomos a João Pessoa, na Paraíba, e dali a Aracaju, no Sergipe, passando pelo Recife, onde a rodovia BR 101 estava em péssimo estado, agravado por fortes chuvas.

Domingo, dia de descanso para nossas motos. Em uma van de empresa de turismo, fomos até a cidade de Canindé do São Francisco, conhecer os famosos cânions inundados pela barragem de Xingó. Distante cerca de duzentos e dez quilômetros de Aracaju, a pequena cidade está situada no noroeste do estado de Sergipe, bem próxima às divisas com os estados de Alagoas e Bahia.

A rodovia SE 206 (que nos leva até lá) está com o pavimento em bom estado. No trajeto, corta dezenas de pequenos municípios, que se sucedem num intervalo não superior a cinco quilômetros. Ou seja, a cada 5 Km, uma cidadezinha, de aproximadamente cinco mil habitantes, com toda a estrutura de um município, com prefeito, prefeitura, gabinete, câmara de vereadores, servidores públicos, e lombadas. Dezenas delas.

Bem próximo a Canindé, a Grota do Angico. Lugar famoso por ter sido lá, que Lampião e seu bando de cangaceiros, foram emboscados e mortos.

Em Canindé está a monumental represa de Xingó. E no lago por ela formado, nos espera o catamarã “Rei do Cangaço”. Muito confortável, com lugar para duzentos e cinquenta pessoas navegarem no imenso lago formado pela represa, de águas limpas, em bela cor verde, destacando as margens de rochas graníticas, ora aparentes, ora cobertas por vegetação de cerrado.

Na Gruta do Talhado, pausa para um refrescante mergulho nas águas calmas da represa. Hora de voltar, mas não sem antes passar pelo restaurante flutuante “Carrancas” e saborear um delicioso surubim ao molho de camarão.

Já era noite quando retornamos a Aracaju, mas podia-se observar no semblante de todos os passageiros da Van, um sorriso de contentamento por terem conhecido um dos mais belos recantos do Brasil.

A viagem de Aracaju a Salvador foi uma das mais prazerosa que tivemos. Isto porque estávamos muito bem acompanhados, por cinco motocilistas de Salvador, entre eles o Davidson, o Bruno, e o Aldo, que foram a Aracaju especialmente para nos acompanhar até a sua cidade.

É muita honra para nós. Agora eram sete motos na estrada. E viemos por uma estrada fantástica, muito bonita, pouco movimento, chamada Linha Verde. É paralela à BR 101, só que mais próxima à beira-mar. E quando se aproxima de Salvador, é conhecida como a Rodovia do Coco.

Em Salvador ficamos hospedados no Monte Pascoal Praia Hotel, na Avenida Oceânica, muito próximo ao Farol da Barra, tradicional ponto turístico e de encontro, da capital baiana. E foi lá que, iluminados por um belíssimo por do sol (aqui é possível ver o por do sol no mar), gravamos imagens e entrevista para programa de esporte da TV Bahia.

Encerrando nossa noite, a convite do Davidson, fomos jantar em sua casa. Para nossa surpresa, o cozinheiro era o próprio. Serviu-nos delicioso bacalhau, e pernil de ovelha temperado com ervas, receitas que ele nos assegurou serem sua criação e que foram aprovadas por todos. E para acompanhar, vinhos especialmente selecionados em sua adega. Sua esposa acompanhava tudo de perto, cuidando dos detalhes.

Nosso primeiro dia de folga em Salvador começou com um City-tour conduzido pelo Bruno, que nos levou a conhecer pontos tradicionais da capital baiana, como o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

Próxima parada, Iate Clube, onde nos esperava o Davidson para nos levar a um passeio pelas águas da Baia de Todos os Santos. A bordo de sua lancha Guigo, pudemos observar a cidade de um ângulo diferente, e apreciar a beleza do casario antigo, contrastando com modernos edifícios que se erguem à beira-mar.

Nosso destino era a Ilha de Maré, tradicional ponto de parada dos navegantes para uma deliciosa refeição à base de frutos do mar. No caminho, a Base Naval de Aratu, também conhecida por abrigar uma praia particular, onde o Presidente da República costuma passar férias.

Encerrando o dia, fomos a uma reunião jantar do Club HD Bahia, no restaurante “A Nossa Casa”, tradicional ponto de encontro dos motocilistas da cidade. E os integrantes do clube compareceram em massa. Lá estavam todos, com suas esposas e suas reluzentes máquinas, como manda a mais pura tradição dos motocilistas. Enfim, uma reunião de famílias.

Conhecemos também, a praia Busca Vida. Ao norte de Salvador, tem acesso restrito aos moradores do condomínio de mesmo nome. Puro sossego. O Tigrão nos levou para conhecer essa maravilha, e de quebra, um suculento churrasco na casa de praia da família. Muitos amigos por lá.

À noite, fomos convidados para a inauguração da Rota do Rocôncavo. Trata-se de uma rota turística, de duzentos e cinqüenta quilômetros, que parte do Farol da Barra e contorna a Baia de Todos os Santos, corta pela ilha de Itaparica, e retorna ao ponto de partida depois de uma travessia de balsa. No caminho, muitas atrações justificam o passeio: igrejas e museus, tradicionais fábricas de charutos, restaurantes de comidas típicas, artesanatos e belas praias.

Finalizando nossa noite, um agradável batepapo no botequim Conversa Fiada, tradicional ponto de encontro dos integrantes do grupo do Escritório da Barra.

Era Quarta-feira, 27 de outubro, e estávamos no 152º dia de viagem.

Marco da Linha do Equador, em Roraima

Terras indígenas: reserva Waimiri Atroari

Porto de Manaus

Sede dos Hells Angels, em Manaus

Acomodando a moto, no navio Santarém

Tarde a bordo, navegando pelo Amazonas

Menino ribeirinho, que abordou o navio

No sertão cearense

Em Sobral, Ceará, com Dibe, do Bodes do Asfalto, e seu filho.

Em Fortaleza, com os irmãos Carlos e Alexandre Sain

Em Aracaju, com amigos de Salvador

Com as baianas de Salvador

Bogotá, Cúcuta, Caracas, Boa Vista

2011-10-07T08:31:00.000-07:00

Conforme previsto, a liberação das motos em Bogotá foi rápida, graças ao auxílio do pessoal da Air Cargo Pack, e ao final da tarde da sexta-feira, dia 1º de outubro já estávamos liberados para seguir viagem.

De Bogotá seguimos direto para Bucaramanga, onde chegamos já noite, devido a um bloqueio na rodovia para realização de prova ciclística.

A rodovia que liga Bucaramanga a Cúcuta é uma das mais sinuosas que já vi. Simplesmente não existem retas. Ora subindo, ora descendo, mas sempre fazendo muitas curvas. Aliás, assim é a maioria das rodovias na Colômbia. Curvas muito fechadas, intenso trânsito de grandes caminhões que ocupam as duas pistas para contorná-las. E as condições do pavimento nem sempre são as melhores. E nesta época de chuvas, muitos “derrumbes” obrigam o fechamento de uma das pistas, congestionando o trânsito.

O curioso, é que nessa rodovia é cobrado pedágio. Motos não pagam. Oba! Mas em nenhum momento vimos vestígios de algum trabalho de manutenção, de fechamento dos buracos (que são muitos), de limpeza de pista, de remoção de material desmoronado. Parece um lugar esquecido por Deus.

E ciclistas, muitos ciclistas, em grandes grupos, subindo ou descendo, sempre com os carros de apoio a lhes seguir, dificultam ainda mais a passagem.

Mas tem trechos espetaculares, como o altiplano de Berlin. Às margens da rodovia, extensas plantações de cebolas, muito bem cuidadas, quebram aquela imagem de densa floresta e profundos abismos que só se via até então.

Uma breve parada num quiosque à beira da estrada nos revela que o sofrido povo colombiano é muito hospitaleiro, e de fina educação. Banheiros simples e limpos é o cartão de visitas. Então pudemos saborear uma deliciosa empanada de arroz com carne (e molho picante), acompanhada de café com leite quentinho, enquanto conversávamos com eles, contando nossa aventura até as longínquas e geladas terras do Alasca.

Em seguida cruzamos por Pamplona, já no pé da serra. Pelas informações, sabíamos que doravante a estrada melhoraria, o pavimento é melhor, menos curvas. Já conseguíamos andar a oitenta, ou até noventa por hora. Os motores das motos agradecem o vento que agora recebem para poderem se refrescar.

Finalmente chegamos a Cúcuta, na fronteira com a Venezuela. Fomos direto para a aduana. O trâmite de saída é rápido. Enquanto aguardávamos as verificações de praxe, notamos grande quantidade de “pimpitas” (bombonas de vinte litros), bem ao lado da aduana. Curioso, perguntei ao policial o que era aquilo. Gasolina, explicou ele. Ali na Venezuela, o combustível é muito barato, então o pessoal trás de lá para vender do lado de cá.

- Mas isto é legal? Insisti curioso.

- É proibido – diz ele – mas nada fazemos, porque já faz parte da cultura do povo.

- Ah! Entendi – respondi, sem ter entendido nada.

Então, se o combustível na Venezuela é barato, vamos abastecer nossas motos por lá. E tocamos em frente, cruzando a Puente Internacional Simon Bolivar.

A imigração na Venezuela foi muito fácil. Agora só falta fazer a documentação de entrada das motos. Problema. A aduana não trabalha aos domingos. Só amanhã, pela manhã.

E assim estamos agora hospedados em San Antonio, porta de entrada da Venezuela, aguardando a abertura do guichê da aduana para podermos circular livremente por este país.

Às oito em ponto estávamos no prédio da aduana venezuelana para fazermos a documentação de entrada das motos no país. Não havia filas. Tudo parecia perfeito para, em poucos minutos, seguirmos viagem. Ledo engano. Foi-nos apresentada uma extensa lista de exigências, fotocópias disto e daquilo, e um seguro de responsabilidade civil. Não aceitaram o nosso DPVAT e tampouco o nosso seguro total. Estes não têm validade na Venezuela.

E lá fomos nós ao centro da cidade em busca de alguém que fizesse o tal seguro para nós. Depois de muita procura, encontramos um corretor que faz seguros para motos estrangeiras. O Gregório. Rapaz simpático, motociclista praticante, piloto de uma esportiva GSX 1000. Enquanto sua secretária providenciava as apólices, conversamos muito sobre motos, carreteras e atualidades. Em pouco menos de três horas (sim, esse foi o tempo para fazer o seguro) ficamos sabendo algumas coisas sobre este país:

Que desde 2008 não se pode importar veículos. O governo não autoriza.

Que existe câmbio oficial e paralelo (já tivemos isso no Brasil) para o dólar: B. 4,30 e B. 7,50, respectivamente. Por isso, não deveríamos pagar em dólar, e muito menos em cartão de crédito, pois em ambos os casos, seria usado o dólar oficial. Aconselhou-nos a procurar um cambista.

Que o preço da gasolina é simbólico. Que para cruzarmos toda a Venezuela pelo roteiro que apresentamos, em torno de dois mil quilômetros, gastaríamos em torno de dois dólares (no paralelo) em combustível. Confirmamos isso. Um litro de gasolina custa na bomba, BS. 0,07 (sete centavos de Bolívares). Isto significa que, com apenas um dólar, se compra 107 (cento e sete) litros de gasolina.

Bilhetes de seguro e fotocópias nas mãos corremos de volta para a aduana. Documentação conferida e... opps, faltam as estampilhas. Dezessete Bolívares em estampilhas para cada moto, está aqui, cavalheiros, na relação de documentos que lhes entreguei. Oh! Deus, daí-me paciência para prosseguir. Agora falta pouco. Em breve estaremos em nosso país.

Estampilhas providenciadas, documentação conferida, tudo certo para emitir a AUTORIZACION VEHICULAR – permissão para introduzir nossas motos no território venezuelano. Porém, o funcionário (chefe) que assina tal documento saiu, está em horário de almoço. Retornará às treze e trinta.

Isto já é demais. Estão a abusar de nossa paciência. Não se trata assim os fazedores de chuva. Tomamos uma atitude radical: convidamos a funcionária a ir almoçar conosco. E ela aceitou! E assim tivemos a rara oportunidade de conversar e conhecer melhor uma funcionária da aduana venezuelana. Brenda (esse é o nome dela) nos contou de sua carreira, de sua família, de seu trabalho, que no próximo ano visitará o Brasil.

Na hora marcada, nossa permissão foi assinada. Agora podíamos ir, antes porém, passar no Departamento de Trânsito para visar a autorização.

E assim conseguimos passar por aquela que foi, sem dúvida, a mais complicada e demorada das aduanas enfrentadas em nosso roteiro.

Vencido o primeiro obstáculo, vamos para o seguinte: a auto pista que liga San Antonio a San Cristobal estava interditada por conta de um derrumbe. Então todo o fluxo foi desviado para a antiga, sinuosa e mal conservada carretera. Congestionamentos intermináveis causados por desvios, veículos avariados parados na pista, por ônibus que param na pista para subida ou descida de passageiros, ou por motoristas despreocupados, que simplesmente param seu veículo sobre a pista para comprar comida, vendida por ambulantes estrategicamente parados em lombadas.

Os veículos que circulam por aqui, em sua maioria, são automóveis antigos, grandes, beberrões, e mal conservados.

Outro fato curioso que nos chamou atenção foi que muitos postos de combustível estavam fechados. E noutros, grandes filas controladas por militares do Exército. Foi-nos informado que o governo federal restringiu a remessa de combustível ao Estado de Táchira, porque os dirigentes estaduais não estavam alinhados ao poder central. Coisas do socialismo.

Pretendíamos pernoitar em Barinas, mas por conta de tantos imprevistos, conseguimos chegar a Santa Bárbara antes do anoitecer, onde nos “quedamos”.

Dormimos em um simpático hotel à beira da estrada, com espaçosas e confortáveis cabanas – Complejo Turistico Las Palmeiras. Muitas cabanas ainda inacabadas. O proprietário nos informou que parou a obra, porque o governo socialista ameaçou desapropriar a metade. E por muito tempo desabafou, que os empreendedores não dispõem de nenhum incentivo. Citou exemplo dos criadores de gado: que o governo lhes paga em torno de quatro bolívares por quilo, enquanto importa carne do Brasil e Argentina pagando dezesseis bolívares.

A propósito, quando entramos no estado de Portuguesa, uma enorme placa avisava: “Estado Portuguesa, um estado ganadero”. Rodamos dezenas de quilômetros, atravessamos o estado de ponta a ponta, e não vimos uma cabeça de gado sequer. O que vimos, foram várias fazendas abandonadas.

Hoje a maratona de congestionamentos continuou. O trânsito é um verdadeiro caos, mesmo nas chamadas autopistas. Muitas barreiras policiais, ora feitas pelo exército, ora pela guarda nacional, congestionam o trânsito, já que os veículos são obrigados a diminuir a marcha. Não nos incomodaram. Houve um caso em que pediram para acelerar, para ouvirem o ronco das motos.

E muitas lombadas. Quando a rodovia atravessa pequenos povoados, existem lombadas a cada cem metros. E em cada uma delas, no centro da pista, um vendedor estrategicamente instalado. De cadeira e guarda sol. Vendendo de tudo. Cafezinho, água, salgadinhos, palomitas (pipoca), chips de plátano, e por aí vai.

Ao final da tarde, chegamos a Caracas. Cidade movimentadíssima, trânsito intenso, mas fácil para motos transitar, já que os veículos deixam o corredor aberto.

A saída de Caracas foi muito tranqüila, isto porque pernoitamos em um hotel estrategicamente situado na saída para o ocidente, conforme o nosso roteiro. Eram sete horas da manhã e o movimento era intenso, mas no sentido arredores-centro, formando extensos congestionamentos. Para nós que saíamos da cidade, pista livre. Beleza.

De Caracas fomos a Barcelona, no Estado de Anzoátegui, margeando o Mar do Caribe (águas de um azul turquesa maravilhoso) e depois tomamos rumo sul até Ciudad Bolivar, no Estado de Bolivar, aonde chegamos depois de cruzar por magnífica ponte – Puente Angostura - sobre o rio Orinoco. Vista de longe, ela aparenta tanta leveza que seria incapaz de suportar o intenso tráfego que por lá transita.

Em todas as rodovias por onde passamos, existem as “casetas de cobro” do pedágio. Mas veículos leves, e motos, estão isentos. Somente os caminhões pagam. Aliás, sobre isto, ontem vimos o Presidente falar na TV. Disse ele que os caminhões devem pagar o pedágio, pois com seu peso destroem as rodovias, e o valor arrecadado, é para a manutenção. Que muitos caminhões insistem em passar sem pagar, mas que ele iria colocar o Exército e a Guarda Nacional para controlar isso. E foi o que vimos hoje. Nas praças de pedágio, muitos militares cuidando para que os caminhões pagassem o pedágio.

Com efeito, as estradas não estão em boas condições. Muito lixo acumulado nas margens, e muitos buracos na pista.

Mas a quantidade de outdoors com propaganda do governo, às margens da rodovia, é grande.

Já próximo a Barcelona, passamos por uma das obras que é a menina dos olhos do País: a refinaria de petróleo “Complejo Petroquimico José Antonio Anzoátegui”.

Temos visto por aqui, muitas escolas. Boas instalações, quadra de esportes, e alunos bem uniformizados.

Porém, tivemos muita dificuldade em conseguir um mapa rodoviário. Não encontramos nenhum ponto de atendimento ao turista.

A auto pista que liga Ciudad Bolivar a Puerto Ordaz é uma das melhores que passamos na Venezuela. Construída às margens do rio Orinoco, corta por uma região de belas paisagens, revelando extensas planícies e muito verde. Sem congestionamentos, sem lombadas, sem buracos.

Em Ciudad Guayana, mais uma surpresa: cidade moderna, largas avenidas, modernos edifícios, Shoping Center, trânsito disciplinado.

Em Guasipati, pequena cidade em nossa rota, duas constatações ao abastecer numa gasolinera:

- Extensas filas de carros nas bombas. Menos numa. Pessoal do exército controlando os abastecimentos. Faço sinal para ir naquela bomba vazia. O militar me responde positivo e me explica: nesta a gasolina é mais cara. Noventa e cinco octanas. Custa nove centavos de Bolívar. Eles preferem a outra, noventa e uma octanas, que é mais barata, custa sete centavos de Bolívar. Incrível! (Só para lembrar, um real é igual a quatro bolívares).

- Durante o abastecimento, converso com o frentista, e pergunto por que o exército está ali, controlando os abastecimentos. Para impedir que os mineiros comprem gasolina nesse preço subsidiado e o contrabandeiem para fora do país. Com efeito, estávamos entrando numa região rica em minerais preciosos, principalmente ouro.

No início da tarde, entrávamos num território conhecido como Gran Sabana. Imenso, de beleza indescritível. Extensas pradarias de verdes campos e capões de mato que lembram a savana africana.

Ao final da tarde, quase chegando em Santa Elena de Guairen, uma placa às margens da rodovia indicava que estávamos a apenas setenta e quatro quilômetros do Brasil. Enquanto fazíamos uma foto para guardar o momento, me veio à lembrança que já estou há cento e trinta e dois dias fora do meu país. Quanto tempo, e parece que foi ontem que saímos por Dionisio Cerqueira em direção ao Alasca. Como passou rápido!

Nosso próximo compromisso era um dos mais esperados: conhecer o famoso Salto Angel, a maior queda d´água livre do mundo.

No aeroporto de Santa Helena do Uairen conseguimos um piloto disposto a nos levar até lá, olhar o salto e voltar. Isso não é normal. O usual é os turistas usarem dois ou três dias para fazer esse passeio. Não dispomos de tanto tempo assim. Temos pressa em voltar para casa, que começa logo ali. Posso até sentir o cheiro do meu Brasil.

José do Nascimento, um simpático venezoelano com quatro anos vividos no Brasil, concordou em nos levar no seu Cessna 182, quatro lugares incluindo o piloto, por oitocentos dólares. Em cinco minutos já estávamos voando.

Como é bela a Gran Sabana vista de cima. Um imenso tapete verde se estendia sob nossos pés, desfilando a duzentos e sessenta quilômetros por hora. Lá embaixo, rios serpenteavam em todas as direções. Nas suas margens, choças habitadas por índios. Aqui e ali, focos de fumaça. José nos explica que os índios, desobedecendo as normas do Parque Canaima, ateiam fogo no campo.

De repente, a imensa planície dá lugar a altas montanhas, separadas por vales profundos. Densas nuvens escondem parte delas. Estamos na torcida para que não atrapalhem nossa visão. Para que não escondam aquela rara beleza que aqui nos trouxe.

Lá está, aponta José. Bem à nossa frente, despencando de quase mil metros de altura, o famoso Salto Angel. Devido a falta de chuvas, o volume de águas é reduzido, mas não tira a beleza nem a imponência do salto.

José fez vários sobrevôos em diversas direções, para que pudéssemos apreciar a beleza do salto de vários ângulos. Fantástico!

Liberados para voltar ao Brasil. A fronteira estava logo ali. A saída de Venezuela foi tranquila. Nada de burocracia. Muito menos na imigração brasileira. Fomos muito bem atendidos pelo Agente de Polícia Federal Miguel. Baiano simpático, de gestos calmos, olhar tranqüilo, nos deu as boas vindas.

E depois de cento e trinta e três dias, novamente pisávamos solo pátrio. Como é bom respirar o teu ar, minha pátria querida. Prá comemorar, um almoço básico, na churrascaria do Negão: espeto corrido!

Ao final da tarde, chegamos a Boa Vista, capital do Estado de Roraima. Cidade moderna, planejada, largas avenidas, gente hospitaleira. E por aqui, reencontrei alguns parentes, o casal Carlos e Eliana, e com eles fomos jantar. Levaram-nos a saborear um delicioso peixe na telha, prato típico da terra. Mas quem alegrou verdadeiramente a nossa noite, foi a pequena Ana Luiza, filha do casal, com sua alegria e simpatia.

Era Sexta-feira, 8 de outubro, e estávamos no 133º dia de viagem.

Recebendo a moto, em Bogotá

Parque Nacional Del Chicamocha (Panacchi), Colombia

Bucaramanga, Colombia

Rodovia na Colombia, entre Bmanga e Cucuta

Parador, em Berlin, Colombia

Rodovia na Venezuela

Venezuela

Chegando a Caracas

Primeiro sinal do Brasil

Início da Gran Sabana

Vamos lá. O Brasil está logo ali!

Em Boa Vista, com a simpática Ana Luiza

México-DF, Guatemala, San José, Panama City

2011-10-06T20:01:00.000-07:00

Não estava em nossos planos visitar a cidade do México, mas as circunstâncias nos obrigaram. A oficina HD, por conta das comemorações pelos duzentos anos de independência do México, abrirá somente na próxima segunda-feira. Então ficaremos por aqui neste final de semana.

À tarde, Manuel e Sandra nos levam para almuerzo (ou seria jantar?) num dos mais famosos restaurantes típicos da cidade: Caballo Baio. Impressionante! Ambiente aconchegante, fina decoração, e comida muito saborosa. Picante, naturalmente. E “mariachis” a nos deleitar com as mais românticas canções mexicanas, que acompanhamos cantando e bebendo tequila. Ah! E provamos “escamoles” (ovos de formigas), a comida da nobreza azteca.

O sábado foi reservado para visita à “Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacan”, considerada a maior cidade de todas as culturas pré-hispânicas, onde se destacam a Pirámide Del Sol, e a Pirámide de La Luna.

Continuando nosso tour pela cidade do México, no domingo Manuel e Sandra nos levaram a conhecer o Centro Histórico, onde se realizava cerimônia lembrando os mortos no grande terremoto ocorrido em 1.985. Milhares de pessoas perderam a vida.

Ainda, no Centro Histórico, visitamos o Templo Maior (Catedral), que foi construída onde antes era uma grande pirâmide; museus, o magnífico prédio que abriga a agência dos correios por mais de cem anos e a Calle Brasil. Sim, aqui tem a Avenida Republica Del Brasil (com “S”).

Segunda-feira, motos consertadas e estávamos prontos para retomar a viagem. Mas havia um receio: enfrentar o trânsito da cidade do México. Para nossa felicidade, não tivemos problema algum. As ruas por onde passamos não estavam congestionadas, com o trânsito fluindo normalmente. Em pouco tempo, já estávamos na autopista que nos levaria a Puebla, e dali a Oaxaca.

Ao sair da cidade, passamos por dois vulcões, Itztlacihuatl (La Mujer Dormida), Popocatepetl – mas não pudemos vê-los, porque estavam encobertos por nuvens.

Ao final da tarde, chegamos a Oaxaca, que para nós, desta vez, estava triste, sem Braga, e com chuva.

Em Tehuantepec, as conseqüências das últimas chuvas eram vistas em toda parte. Alagamentos, lavouras destruídas, estradas esburacadas, desbarrancamentos, deslizamentos de terra. Até mesmo a rodovia pedagiada estava fechada, por conta de uma ponte destruída pela enxurrada. E lá fomos nós desviados para o centro da cidade. E aí, outro grande problema: piqueteros.

Trânsito parado, lama por toda parte, lixo boiando em áreas alagadas, fila interminável de caminhões. Fomos enfiando nossas motos entre os carros, até chegarmos ao piquete, que conseguimos passar graças a uma senhora, líder do grupo, que nos liberou.

Quando achamos que não teríamos mais problemas, começou a chover. Primeiro foi uma pequena chuva, em pequeno trecho de apenas cinco quilômetros. Em seguida veio outra chuva em trecho maior, e assim foi, alternando trechos com chuva e outros com sol, até que, nos últimos cem quilômetros, foi só chuva. Talvez a maior e mais forte que eu já tenha visto. Enormes poças de água na pista eram um perigo constante, que os grandes caminhões pareciam ignorar. Por conta disso, nossa chegada a Tapachula atrasou em mais de uma hora. Mas conseguimos chegar a Tapachula sãos e salvos.

A chegada no “dealer” na Ciudad de Guatemala nos fez esquecer as dificuldades enfrentadas no dia de hoje. Fomos recebidos pelo proprietário da loja, pelo proprietário da loja HD em San José da Costa Rica, e pelo Sr. Fernando Cortez, District Manager Latin America Operations da HD. Depois de animada conversa sobre a nossa expedição, fomos presenteados com camiseta da HD Guatemala e convidados para conhecer San Jose da Costa Rica.

Mas, no dia de hoje, os problemas começaram logo cedo. Saindo do México, na aduana nos exigiram um imposto de turista (USD$22,00), que deveríamos ter pago na entrada, em Nuevo Laredo. Depois, prá não perder o costume, uma cuota (pedágio) para cruzar a ponte fronteiriça.

E no lado da Guatemala, os problemas só aumentaram.

Primeiro, tivemos que pagar para fumigar as motos. Depois, para fotocopiar o passaporte, certificado de propriedade do veículo, e carteira de motorista, e por fim, pagar uma licença de turismo. Mais ou menos duas horas nessa burocracia, calor insuportável, e pronto. Já estávamos rodando em estradas guatemaltecas. Ou o quê sobrou delas.

Intenso movimento de grandes caminhões, lombadas, muitos buracos na pista e congestionamentos intermináveis foi o que encontramos no que restou da rodovia, devido às intensas chuvas dos últimos dias. Enxurradas levaram pontes inteiras, obrigando o trânsito a fluir por pontes improvisadas, um veículo de cada vez.

Finalmente chegamos à Ciudad de Guatemala, enfrentamos um dos maiores congestionamento que já vimos. Caminhões, automóveis e motocicletas disputavam espaço na rodovia, onde a lei era a do mais forte. Ou do mais astuto.

Aproveitamos o dia seguinte, de folga, para fazer o Visto para Honduras, já que a embaixada fica próxima ao nosso hotel. Uma foto, comprovante de situação econômica e cinqüenta dólares americanos.

Para completar o dia, planejamos uma visita ao Volcan Água, o mais famoso do país, e ao Volcan Pacaia, em plena atividade, ambos próximos daqui. Porém, uma forte chuva atrapalhou nossos planos.

Na saída da Ciudad de Guatemala enfrentamos outro grande congestionamento, apesar de ser bem cedo – antes do horário do rush matinal – e estarmos indo no sentido contrário ao grande fluxo de veículos que já se dirigiam ao centro. Verificamos que a causa de tamanho congestionamento eram obras, para recuperar a pista dos estragos causados pelas recentes chuvas, e para prevenir futuras enxurradas.

Em pouco tempo chegávamos a San Cristóbal, já na fronteira com El Salvador. Apesar do grande movimento de populares, da tradicional feira de produtos variados praticamente trancando toda a rua, conseguimos rapidamente fazer todos os trâmites de saída. Agora vamos para El Salvador.

A aduana de El Salvador, em Piedras Azules é um teste para a paciência de qualquer viajante. Depois de esperarmos quase uma hora (o funcionário estava almoçando), fomos atendidos. Gentilmente ele forneceu um formulário a ser preenchido com os dados da moto, e pediu fotocópia do passaporte (só os dados de identificação), da carteira de motorista, e do certificado de registro do veículo. Fácil. Fotocópias na mão, voltamos para a fila. Esperamos mais um “ratito” e ele nos atendeu. Carimbou e rubricou o verso do tal formulário, e os encaminhou para outro guichê.

Depois de perambularmos por vários guichês, e mais fotocópias, finalmente somos liberados.

A rodovia em El Salvador é boa. A maior parte do percurso é em autopista, dupla via, asfalto em boas condições, mas com um detalhe: vez por outra atravessa regiões povoadas, com os problemas de sempre, como lombadas, pessoas cruzando a pista, e as inevitáveis feirinhas, vendendo de tudo, desde comida a iguanas. Iguanas? Sim, iguanas. Verdes, negras, grandes, pequenas, quatro por trinta dólares. Uma pechincha!

Em San Miguel, El Salvador, no restaurante do Hotel Florência, travamos luta com um bifinho de lomo, de apenas uma libra. Ao ponto. Delicioso!

Entramos em Honduras por El Amatillo. Mais espera, mais burocracia, mais fotocópias, mais dificuldades, mas conseguimos cruzar este país, entrar na Nicarágua, e ao final do dia, chegar a Manágua, e no dia seguinte, a San José, na Costa Rica.

Nosso primeiro compromisso em San José foi visitar o dealer HD na Costa Rica. Na loja fomos recebidos pelo seu proprietário, Sr. Eric Vincent e por toda a sua equipe. Gente muito simpática. Em seguida ele nos encaminhou, a nosso pedido, a um hotel, para que pudéssemos lavar (e secar) nossas roupas.

Próximo passo foi visitar o Volcan Poás, que fica nas proximidades da cidade. Apesar de não estar em atividade, é muito procurado pelos visitantes. Ontem íamos visitar o Volcan Masaya, em Manágua, mas o parque estava fechado, devido a fortes chuvas na região.

Bem, agora é hora de partirmos em direção ao Panamá. Temos duas opções de estrada: pela Costanera ou pela Panamericana. Optamos pela Panamericana, por ser de menor trajeto, e onde teríamos a oportunidade de conhecer o Cerro de La Muerte e a beleza de uma rodovia que cruza a mais de 3.300 metros de altitude.

Ademais, sempre é bom lembrar que a velocidade nas rodovias da Costa Rica, é rigorosamente controlada pela polícia, e limitada a oitenta quilômetros por hora. Meio travado o trânsito por aqui.

E foi o que vimos hoje de manhã quando saímos de San José. Apesar de ser bem cedo, sete horas da manhã, extensos congestionamentos já se formavam em todas as avenidas de acesso ao centro.

Em pouco tempo, apesar de fortes chuvas, intercaladas por pequenas aberturas de sol, estávamos na aduana, em Paso Canoas. Fácil para sair da Costa Rica, mas complicado para entrar no Panamá. Ainda bem que tínhamos providenciado algumas fotocópias do passaporte e do certificado de propriedade das motos. Agilizou bastante. Mas não escapamos de pagar por um selo de turismo (um dólar), fazer seguro das motos (quinze dólares) válido por três meses, e fumigação (um dólar). Vistorias de praxe, uma propina para o tramitador que nos ajudou e pronto. Já estamos na estrada.

Nosso objetivo para hoje era Panamá City, porém, devido às fortes chuvas e às reduzidas velocidades na Costa Rica, faltando duzentos e cinqüenta quilômetros, paramos em Santiago para pernoite. Hotel Davi (3B).

Enquanto isso, vamos contactando com o Sr. John Agudelo da Air Cargo Pack, para providenciarmos o transporte das motos, de Panamá para a Colômbia.

Finalmente um dia sem chuva. Em pouco mais de duas horas de viagem, através de excelente autopista, chegávamos à cidade do Panamá. Fomos direto para o “dealer”, onde fomos recebidos pelo proprietário, Sr. Iván A. Perez, que imediatamente colocou sua equipe à disposição para nos atender. Gente muito simpática.

Enquanto isso, aproveitamos a oportunidade para conhecer o funcionamento do Canal durante o dia, já que, quando por aqui passamos, na ida, o visitamos à noite.

No Centro de Visitantes de Miraflores, visitamos o museu da construção, um simulador (me senti o timoneiro de um grande navio cruzando o canal), vimos um filme sobre a construção, funcionamento e importância desta grande obra. Depois fomos assistir a passagem de um grande navio pelas Eclusas de Miraflores.

Ao final da tarde, fomos ao terminal de carga aéreo, entregar as motos à empresa Air Cargo Pack, para serem transportadas para Bogotá, na Colômbia. Foi tudo muito fácil. Bastou apresentar o “Formulario de Control Vehicular” que nos foi fornecido ontem quando entramos no Panamá, em Paso Canoa, o certificado de propriedade do veículo, e passaporte. Eles mesmos fizeram as cópias que necessitavam e nos devolveram os originais.

Agora vamos providenciar as nossas passagens aéreas. Provavelmente seguiremos viagem amanhã à tarde, com previsão de retirarmos as motos em Bogotá, na próxima sexta-feira.

Era quarta-feira, 29 de setembro, e estávamos no 124º dia de viagem.

Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán

Pirámide Del Sol

México, DF

Aduana em El Salvador

San José, Costa Rica

Eclusa de Miraflores, Canal do Panamá

Panamá City

Jacksonville, Key West, Laredo, México DF

2011-10-05T13:03:00.000-07:00

De Elberton fomos a Jacksonville, Flórida, passando por Augusta e Savanah, e daí a Kay West.

Uma das rodovias mais vigiadas pela polícia, controlando a velocidade dos veículos, é a que liga Miami a Key West. Também pudera. É uma estrada simples, com muito movimento, e quando não é ponte, está atravessando região povoada. Ela liga várias ilhas, até a mais extrema, Key West, onde estão também, a milha zero, e o ponto mais ao sul dos Estados Unidos.

Mas a região é muito bonita, repleta de hotéis, restaurantes e um sem número de atrações para satisfazer e deleitar a enxurrada de turistas que a procura. Sem dúvida, um lugar para visitar com bastante tempo para poder aproveitar tudo o que ela oferece.

Deixando Key West, retornamos a Miami, e na loja HD Peterson conhecemos o Marcão e sua esposa Mirta e o Laranjeira (brasileiros que moram e trabalham em Miami). Eles estavam ali nos esperando! Fantástico! Aí é que comecei a ligar os fatos. O Laranjeira é o homem do Neverflat, e o Marcão importa peças de motos para o Brasil.

Dali fomos para a casa do Laranjeira, em Boca Raton, onde tivemos o privilégio de conhecer sua querida Heloisa, que mui gentilmente nos receberam e nos hospedaram em sua casa. Ficamos por três noites.

Um churrasco na casa do Marcão, para marcar (parece redundância) o momento. Picanha, linguicinha, cerveja gelada, e um delicioso feijão preto especialmente preparado para nós, pela Mirta. De babar!

Prosseguindo nossa viagem de retorno, de Boca Raton fomos a Pensacola, e daí a Houston e Laredo, no Texas.

Chuva. Muita chuva. Verdadeiro dilúvio foi o que enfrentamos hoje na estrada. Mas conseguimos chegar a Houston, no Texas. Agora já estamos bastante próximos da fronteira com o México, que pretendemos cruzar amanhã. Ainda não definimos por onde, mas será em qualquer ponto em direção a Léon, onde os nossos amigos Manuel e Sandra nos aguardam.

O trecho de estrada percorrido hoje é um tanto curioso. Em 870 quilômetros, a I-10 passa por cinco Estados (Flórida, Alabama, Mississipi, Louisiania e Texas), e muitas pontes. São quilômetros e quilômetros delas, sobre rios, lagos, e principalmente, sobre um interminável terreno alagado, algo semelhante ao nosso pantanal, na extensa região formada pela foz do rio Mississipi, que fica ao nível do mar.

Enquanto venciamos os últimos quilômetros que faltam para entrarmos no México, deslizando suavemente pela Interstate 35, que liga San Antonio a Laredo, no Texas, lembrei de como foi marcante a nossa estadia em Boca Raton, na Flórida. A recepção que tivemos foi muito calorosa, graças à hospitalidade dos amigos Laranjeira e sua querida Heloisa, e do Marco e sua querida Mirta.

Essa rodovia com intermináveis retas corta extensa planície, que fica bem frontal ao Golfo do México, e bastante vulnerável a fenômenos climáticos como furacões e tornados. Em caso de ocorrência, existem rotas de evacuação que conduzirão os transeuntes a abrigos.

À medida que nos aproximamos da fronteira, é notório o aumento da vigilância policial sobre a rodovia, por terra e por ar.

Uma rápida parada na loja da Harley em busca de alguma oferta imperdível, e em seguida nos enfiamos num hotel para prepararmos o roteiro de amanhã, pois pretendemos chegar a León.

Nossa entrada no México foi tranqüila. Num instante já fazíamos os trâmites de entrada. Simples e sem filas. Também não necessitamos fazer novamente o “Permisso de Importacion Temporal de Vehiculos”. Esse documento fizemos em Tapachula, em 23 de junho, quando entramos no México, na ida, tem validade por um ano, e nos custou USD$35,52. Ainda bem que o guardamos.

Agora a orientação é nos afastarmos da região de fronteira o mais rápido possível, tendo em vista os recentes conflitos ocorridos por ali. Seguimos em direção a Monterrey, depois Saltillo, até León, sempre que possível, utilizando as pistas por aqui conhecidas por cuotas. Como já informamos antes, são estradas construídas com capital privado, mantidas em excelentes condições, onde se paga pedágio. O valor do pedágio não é barato, mas em compensação, ganha-se em segurança, rapidez e economia de combustível e pneus.

Mas também existem as carreteras libres. São as estradas tradicionais, mantidas pelo governo, com os velhos problemas de sempre: lombadas, curvas, trechos mal conversados, intenso movimento de caminhões, atravessam povoados, etc. Em alguns trechos que fizemos por essas estradas, pudemos observar um fato, no mínimo curioso: placas informavam que é delito comprar espécies em extinção, e bem embaixo delas, dezenas de barracos improvisados expunham, oferecendo para venda, couro de cobras e de outros animais da região. Ofereciam animais vivos, também.

Ao final da tarde, chegada a León onde já nos aguardavam nossos amigos Manuel e sua querida Sandra. E pela terceira vez nesta viagem, nos receberam em sua residência.

Deixamos nossas bagagens na casa deles e corremos levar nossas motos para o dealer local, para revisão e troca de pneus, que eles farão amanhã.

Em León participamos de uma autêntica festa mexicana. O México todo está em festa, comemorando duzentos anos de independência. Uma semana inteira de festas. Nossos amigos Manuel e Sandra nos levaram a uma festa organizada por amigos, onde os participantes levavam suas próprias comidas e bebidas. Não tinha muita gente, talvez umas cinqüenta pessoas, todos conhecidos entre si, e muito animados. A comida eram deliciosas tortilhas e tostadas, com os mais variados acompanhamentos, e tacos. Para beber, tequila. Pura, ou misturada com refrigerante de limão.

As pessoas, principalmente as mulheres, estavam vestidas com alguma peça de roupa nas cores da bandeira mexicana: verde, vermelho e branco. Afinal, todos estavam ali para comemorar dois séculos de independência.

Animando a festa, a mais autêntica e tradicional música mexicana, que os participantes acompanhavam cantando a plenos pulmões, de peito estufado. Algumas delas nós até conhecíamos parte da letra, e ousávamos cantar juntos.

Lá ficamos até tarde. Tão tarde, que atrasou nossa saída na manhã seguinte. Pretendíamos sair cedo para chegar a Poza Rica, já na costa atlântica, muito próximo a El Tajin.

Era quase meio dia quando finalmente acionamos os motores das motos. E aí apareceu o primeiro problema. Óleo embaixo da minha moto. Caramba, não pode! Ela veio da revisão dos 48 mil quilômetros ontem à tarde. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava.

Levamos as motos ao “dealer” em León, na terça-feira à tarde, para a revisão normal feita a cada oito mil quilômetros, e troca dos pneus. Não apresentavam nenhum problema. Então porque agora uma delas começa a pingar óleo? O que fizeram (ou não fizeram) naquela oficina?

Mas finalmente estamos na estrada.

Mais à frente, outra novidade. O escapamento direito estava solto.

Arame, alicate, e pronto. O escapamento está suficientemente preso para chegar até a oficina mais próxima, que fica na cidade do México. Estávamos evitando passar por lá, devido ao intenso trânsito nessa cidade. Mas não temos outra saída. Toca para lá.

Manuel que nos monitora pelo Spot, percebeu nossa mudança de rumo, e nos envia mensagem dizendo que um furacão está se dirigindo para a região onde íamos.

Era quinta-feira, 16 de setembro, e estávamos no 111º dia de viagem.

Com os amigos Laranjeira e Ig

Amigo Marcos, preparando aquela picanha...

Mirta preocupada com o jantar

Com Helô e Laranjeira, no Sea Aquarium, em Miami

Mimi

Saindo dos States, por Laredo

Entrando no México, por Nuevo Laredo

Bennington/VT a Elberton/GA

2011-10-04T17:13:00.000-07:00

Em North Conway fizemos pelo menos dois grandes amigos.

Um deles foi o Marcos, brasileiro que mora e trabalha nos Estados Unidos. Encontramos-nos no hotel, e depois de longo papo para matar as saudades da pátria amada, ele nos acompanha até o dealer - WHITE MOUNAIN HARLEY - e nos presta um grande favor, servindo de intérprete nas conversas com o mecânico que fará a revisão na moto.

Na oficina somos recebidos pelo chefe Alfred Snow (outro grande amigo) e equipe. Gente do mais alto gabarito e seriedade no que fazem. Na hora exata agendada, iniciam o trabalho. Em duas horinhas, estou pronto para partir.

Nosso destino agora é York, na Pennsylvania, onde, por sugestão do nosso amigo Magnus, de Billings, faremos um tour pela fábrica da Harley naquela cidade, na próxima segunda-feira.

Hoje vamos pernoitar em Bennington, no Vermont. Cidade pequena, mas como todas, muito bem arrumadinha, limpa, casas com jardins, e gente pacata.

E andamos na linha. Na linha de produção das motocicletas Harley-Davidson, na fábrica em York, Pennsylvania, onde são fabricadas as Electras e os triciclos.

Fomos recebidos e conduzidos na visita, por Larry, um simpático senhor, com mais de quarenta anos de serviços dedicados à marca. Sabe tudo de Harley. E pela maneira como ele conduziu nossa visita, percebe-se claramente tratar-se de um grande vibrador, por motocicletas, e pela marca.

Às vezes precisava pedir para ele não correr tanto, digo, falar tão rápido, porque não queria perder nenhum detalhe, e meu inglês...

Aqui as motos são fabricadas e montadas. Vimos, por exemplo, uma barra de ferro ser transformada em um pezinho para descanso da moto. Vimos uma chapa, digo duas chapas serem transformadas em um tanque. Outra chapa em um paralamas. Vimos o início de uma linha de montagem, quando o quadro recebe o motor e prossegue pendurado na esteira, recebendo partes e peças aplicadas por mãos ágeis e precisas, até que finalmente, duas horas depois, lá está ela, prontinha e acabada, para fazer a felicidade de mais um entusiasta.

À tarde fomos para Gettysburg, pequena cidade a oeste de York, onde em julho de 1863, aconteceu uma das mais sangrentas batalhas da Guerra Civil Americana, com 51.000 baixas.

A cidade é pura história, e é invadida diariamente por milhares de turistas ávidos em conhecer os detalhes daquela guerra.

A visita ao campo de batalha é a principal atração. Está à disposição dos turistas o “Autotur”. Com um mapa e um folheto explicativo (disponível em espanhol), é possível percorrer o campo de batalha no próprio carro, digo, na própria moto. Basta seguir as placas indicativas. A rota contempla dos três dias de batalha, em ordem cronológica. São 24 milhas de muita história, relatos, e monumentos em homenagem aos que tombaram.

Continuando nosso tour pela história desse país, visitamos o forte Ligonier, na cidade do mesmo nome, ainda na Pennsylvania.

Esse forte foi fundado em 1758 durante o conflito que se chamou “Guerra dos Sete Anos” e é preservado intacto até hoje, em todos os seus detalhes.

No local, fomos recebidos por Jeffrey W. Graham, Capitão do Royal American Regiment, que pacientemente nos explicou detalhes do funcionamento do forte: estratégias de defesa, logística, localização.

Continuando nosso roteiro em direção ao oeste, passamos por Pittsburgh, conhecida como a Cidade do Aço. Também pudera. Gigantescas siderúrgicas são vistas por todos os lados. Algumas já fechadas.

De quebra, ainda rodamos boa parte da viagem numa belíssima “Scenic Route” entre East Liverpool e New Philadelphia/Dover (estas duas cidades são praticamente juntas), onde mais uma vez pudemos observar extensas fazendas de criação de gado, e de plantação de soja, localizadas nas margens da estrada. As casas à beira da estrada, nessas rotas, são muito bem conservadas, rodeadas de grandes extensões de grama verdinha muito bem cuidada, e floridos jardins.

Hoje mudamos de direção. Vamos para Knoxville, no Tennessee, e continuar a viagem de volta ao Brasil. Então toca para o sul!

Logo cedo, nos deparamos com uma cena inusitada. Numa cidade chamada Berlin, usos e costumes diferentes. Pessoas vestidas à moda antiga, usando carroças e charretes, pareciam fazer o seu trabalho normal, do dia a dia. A localidade é habitada pelos Amish. São pessoas que levam uma vida bastante simples, usam roupas simples, e relutam em adotar as conveniências da vida moderna, como o automóvel, a televisão, o telefone. Lá não tem MacDonald´s.

Ao final da tarde, cruzamos a ponte sobre o rio Ohio, e entramos no Kentucky. Estamos em Maysville.

Nestes dias de viagem por estradas do interior dos Estados Unidos, dois fatos nos têm chamado atenção, além da beleza das paisagens:

- na maioria das casas, simples ou sofisticadas, Bandeira Nacional hasteada.

- mesmo nas menores cidades, as escolas são enormes, prédios novos, amplos pátios, estacionamentos lotados, grande movimento de ônibus escolares (aqueles amarelos, cheios de luzes).

Me parece que nesse país, efetivamente se dá muito valor ao civismo, ao patriotismo, e à educação.

Ontem fiquei sem inernet, por conta de um problema ocorrido no hotel onde ficamos, em Williamsburgo. Menos mal. Problemas no equipamento deles, e não no meu netbook. Ainda bem!

A princípio fiquei meio perdido, sem saber o que fazer, porque, como é de costume, ao chegar no hotel, passo a um breve relato do acontecido durante o dia. Ontem isso não foi possível. E isso me fez pensar, o quanto somos dependentes da tecnologia, de como eram bons os tempos sem internet, sem celular, sem Xerox, sem fax, sem televisão, sem moto... opps, sem moto não!

No Tennessee aproveitamos para conhecer o Parque Daniel Boone National Forest. Bonito parque, em homenagem a este grande indigenista americano.

Cedinho entramos no Tennessee. No centro de recepção aos turistas, fomos muitíssimo bem atendidos por duas simpáticas senhoras, que não pouparam esforços para entender meu “fluente” inglês. Municiaram-nos com vasto material de divulgação do Estado, mapas, folderes e dicas. Notei nelas sinal de surpresa, quando pedi onde é a fabrica do uísque Jack Daniels. Mais mapas, folderes, e, que pena, a destilaria está localizada na cidade de Lynchburg, no extremo oeste do estado, bastante fora do nosso roteiro. Fica para a próxima.

Passamos Knoxville e chegamos em Maryville, na loja HD Smoky Mountain, onde fomos atendidos pela Rebeca, falando o bom e velho espanhol. Maravilha! Mais mapas, folderes, e em detalhes, os passeios pelo “The Tail of Dragon”, pela “Cherohala Skyway”, e pelo “Great Smoky Mountains National Park”.

Fizemos um dos passeios mais procurados pelos motociclistas norteamericanos: visitamos o “Great Smoky Mountains National Park”. Estradas muito bem conservadas circundam esse grupo de montanhas (que fazem parte dos Montes Apalaches), são repletas de curvas, muita emoção, e belíssimas paisagens.

Subimos (de moto, naturalmente) até o Clingman´s Dome, que é o ponto culminante da região, com 6.643 pés, donde é possível avistar pontos até 100 milhas de distância.

Essa é a região onde viviam os índios Cherokee. É grande a oferta de artesanatos confeccionados pelos descendentes deles.

Na extremidade oeste do parque está o trecho da US Highway 129 conhecido com “The Dragon”, com 318 curvas em apenas 11 milhas de estrada.

Destaque para a cidade de Pigeon Forge. Pequena, mas muito movimentada, com dezenas de atrações para todas as idades para distrair a grande quantidade de visitantes que a procuram. Seria algo semelhante à nossa Gramado.

Ao final da tarde chegamos a Elberton, na Georgia, onde participamos de um jantar especial, num restaurante mexicano, com cardápio mexicano naturalmente, onde não faltaram as famosas tostadas, quesadilhas, frijoles e carnitas, temperados com uma pitada de salsa picante. O jantar foi em comemoração aos nossos 40 anos de casamento. Era domingo, 5 de setembro, e estávamos no centésimo dia de viagem.

Com Marcos (de azul) e os mecânicos da HD/North Conway

Casa típica às margens de uma Scenic Route, em Vermont

Com Lary, guia na fábrica HD em York

Gettysburg National Military Park

Scenic Route, na Pennsylvania

Adicionar legenda

School bus pára, trânsito também pára.

Cumberland Falls (Daniel Boone National Forest), Kentucky

Visitors Center, Tennessee

Clingman´s Dome, Great Smoky Mountains/TN.

Jantar comemorativo dos 40 anos, Elberton/GA

Québec e North Conway

2011-10-03T18:36:00.000-07:00

Sexta-feira, 27/Ago (91º dia de viagem)

Estamos quase chegando a Québec, capital do Estado do mesmo nome, no Canadá. Faltam só uns 50 quilometrinhos. Conseguimos finalmente cruzar o Estado de Ontário. Parecia que nunca acabava! Mas por outro lado, nem sentimos o tempo passar, tal a beleza da estrada. O tempo todo viajando por entre jardins muito floridos que enfeitam as casas que margeiam a estrada, aqui conhecida com 1000 Islands Parkway.

Meu problema com a lingua inglesa, agora, finalmente foi resolvido. Isto é, foi substituído por outro maior ainda: aqui só se fala francês! Muito estranho, neste país ter duas línguas oficiais, inglês e francês. No oeste, só se fala inglês. E aqui, só francês. E a sensação é de que por aqui, o pessoal faz questão de não entender inglês. Complicado!

Mas por outro lado, quanto à alimentação, não temos problemas. Temos várias opções: Tem a rede Tim Horton’s para o breakfast, depois tem o Tim Horton’s para o almoço, o TH para o lanche das 4, e prá variar, TH para o jantar. Loucura, loucura.

Hoje retornamos aos Estados Unidos, depois de uma agradável visita à cidade de Québec, e à revenda Harley local. Gente muito atenciosa, nos receberam com largo sorriso, fotos, lembranças e até algumas dicas sobre a língua francesa, na qual, aliás, já me considero quase fluente. Quase sei falar, quase sei escrever, quase consigo entender.

Visita aos principais pontos turísticos da cidade, principalmente ao castelo de Fairmont-Château Frontenac. Muito bonito e com vista maravilhosa do rio Saint Lawrence.

Agora estamos alojados em um simpático motel de beira de estrada (quase do tipo daquele do filme Psicose), na cidade de Rumford.

O tac-tac provocado pelas rodas de um trem são para mim, o melhor sonífero. Durmo como uma pedra quando estou viajando num trem. Chego a sonhar. Mas hoje, enquanto viajávamos (na verdade, um pequeno passeio de uma hora) num confortável vagão do CONWAY SCENIC RAILROAD, e o sono não chegava, me deliciei lembrando do passeio que fizéramos pela manhã, ao topo do Monte Washington. Não é muito alto, quase dois mil metros, e a gente vai lá em cima, de moto, por uma estradinha estreita, cheia de curvas, sem guardrail, e com muita adrenalina.

De repente, o asfalto acaba.

- Olha o loose gravel aí gente!

Lá de cima a paisagem é de tirar o fôlego, ainda mais que a intensa nuvem que encobria o topo do morro quando chegamos, se dissipou, deixando à mostra, 360 graus de puro verde.

Temos viajado sempre que possível pelas chamadas “scenic routes”, identificadas nos mapas do “Touring Handbook” por uma linha hachurada em verde. São estradas de pouco movimento de caminhões, muitas motos, automóveis e RV (traillers) e cortam por regiões de belas paisagens, pequenas cidades, e com velocidade limitada a 50 milhas por hora. Portanto, se está com pressa de chegar, não deve viajar nelas. Nem de moto. Vá de avião.

No início da tarde chegamos a North Conway. Fomos direto ao dealer HD e agendamos revisão dos 40 mil para amanhã.

HD Prémont, em Québec

Castelo Prémont, em Québec

Ponte de acesso a Québec

Aduana na Fronteira Canadá/USA (no Maine)

Em algum lugar do Maine...

Subindo o Monte Washington

No topo do Monte Washington

Salt Lake City e Niagara Falls

2011-10-02T20:06:00.000-07:00

Terça-feira, 24/Ago (88º dia de viagem)

Por sugestão dos nossos amigos brasileiros que encontramos em Hill City, resolvemos dar uma esticadinha até Cheyenne, a capital do estado de Dakota do Sul.

E continuamos até Salt Lake City, Utah.

Amanhã vamos ao "dealer" checar o pneu traseiro. Ontem quando vínhamos, senti-o meio baixo. Estava só com 25 libras. Também pudera. Já está com mais de 20.000 km rodados. Coloquei-o em Léon, no México. Valentão, hein! Foi até o Alasca e acho que ainda tem borracha para mais alguns quilômetros. Mas vou checar.

De Salt Lake fomos a Grand Junction, Aspen, Denver e Fort Morgan, no Colorado, e continuamos rumando para o Leste, em direção às Cataratas do Niágara. Com pneu traseiro novinho e tudo o mais. Beleza.

Ontem viajamos por uma estrada muito bonita, sempre por dentro de intermináveis canyons, passando por Price, Green River, no Utah, e entramos no Colorado em Grand Junction. Cidade bonita, mas de hotéis muito caros. Escapamos e formos dormir na vizinha Clifton. Prá variar, pegamos uma chuva torrencial. Verdadeiro diluvio. Aquilo sim é que era chuva. Fiquei até com uma pontinha de inveja do fazedor dela. Muita competência.

Hoje conhecemos Aspen, famosa estação de esqui, e depois cruzamos o Independence Pass, a 12.083 pés de altitude. Belas paisagens.

Prá finalizar, uma palavrinha sobre Ft. Morgan: localizada numa planície sem fim, a cidade cheira a dinheiro. É que, bem pertinho daqui, tem uma fazenda (enorme, grande como nunca vi) de criação de gado confinado, e o vento se encarrega do resto.

Nossa idéia para hoje era avançar bastante. Por isso, levantamos bem cedo. Oito horas da matina e já estávamos em pé. Um pouco mal humorados, naturalmente. Odiamos levantar cedo.

Em tempo recorde nós aprontamos e, pontualmente, nove e meia estávamos na estrada.

Primeira parada em North Platte, já no Nebraska, para visitar o museu do Buffalo Bill, e lembrar, com muito carinho, os bons tempos da infância, dos gibis do faroeste, e deste personagem que, sem dúvida, era um dos mais famosos.

Em Grand Island deixamos a I-80 (Hwy) para seguir por estradas secundárias, que nos levarão ao mesmo destino: Omaha. A paisagem é mais bonita, e os hotéis mais baratos. Prova disso, estamos em Columbus, hospedados no Super 8, a US$47,00. Muita mordomia, quase de graça.

Por falar em paisagem, Nebraska é um estado com agricultura altamente mecanizada, destacando-se imensas plantações de milho, em forma de círculos, irrigada por grandes peões, de até 500 metros.

Retornamos ao Canadá.

Estamos indo em direção a Niagara Falls. Sábado acendeu a luz do ABS. A roda dianteira freia legal. Algo diferente na roda traseira. Evito usar o freio de pedal. Chovia bastante.

Então a solução foi parar, dormir, e torcer para que no dia seguinte, a tal luz não acendesse.

O domingo amanheceu sem chuva. Mas a luz acendeu novamente. Acho melhor procurar uma oficina Harley. Tem uma em Blenheim, 50 km a frente. Toca prá lá.

Estava fechada.

Tem outra em London, 100 km mais. Vamos para lá.

A meio caminho, para nossa alegria, o ronco do motor foi se tornando mais forte, digo, mais alto, mais esquisito, bastante indesejável. O escapamento se partiu. Arame daqui, alicate dali, chave de fenda d'acolá, e pronto. Dá prá chegar até a oficina, sem muito escândalo.

Em London, a loja da Harley estava aberta. Ufa! Só para venda. Ahhhh!

Fomos atendidos pelo Rick, que prontamente foi até a moto, e viu nosso problema. Num instante já estava com prancheta na mão, abrindo uma ordem de serviço.

E mais. Moto na oficina (primeira na fila para amanhã) transferimos nossa bagagem para seu carro, e ele gentilmente nos levou a um hotel.

E não foi só isso! Procurou o hotel melhor custo/beneficio nas proximidades, pechinchou e a diária de $79 baixou para $59. Beleza!

Hoje pela manhã fui atendido pela "service manager" Lori Burke. Com muita paciência me explicou o que foi feito. O cano da descarga foi soldado, porque eles não dispõem em estoque do modelo (trata-se de item especial para exportação), e a luz do ABS necessita trocar o sensor. Também não tem em estoque. Fizeram o pedido. Chegará amanhã. Mas para me liberar hoje, sacam de outra.

E a conta? Nada. Tudo por conta da garantia. Maravilha!

Moto pronta, lá fomos nós, faceiros da vida, em direção a Niagara Falls, sempre pela Rodovia 3, uma Scenic Route, que margeia o lago Eire. Maravilha de estrada.

Hoje pela manhã visitamos as Cataratas do Niagara. Muito bonitas, principalmente quando vistas do Canadá. Não cruzamos a fronteira. No lado canadense, a cidade tem muita estrutura para atender a grande quantidade de turistas que visita a região.

Cumprida essa etapa, tocamos em frente, agora margeando o lago Ontário. Passamos por muitas cidades interessantes: Hamilton, Toronto, Oshawa, Bellevile, e agora estamos em Kingston.

Amanhã pretendemos continuar margeando o Rio St. Lawrence até Quebec, passando pela região conhecida por Mil Ilhas.

Cheyenne

Salt Lake City

Parece que vai chover!

Independence Pass

Réplica de antigo posto de gasolina

Consertando o escapamento partido

Niagara Falls, vistas do Canadá

Toronto

Sturgis

2011-10-02T17:42:00.000-07:00

Quinta-feira, 12/Ago (76º dia de viagem)

Desde que saímos de Billings, temos notado intenso movimento de motocicletas, notadamente Harleys, nas estradas por onde passamos. E esse movimento vai aumentando à medida em que nos aproximamos de Sturgis, onde está acontecendo 70º Sturgis Motorcycle Rally.

Já nas cercanias da cidade, têm-se a impressão de que todos os motociclistas do mundo estão por ali, tamanha é a quantidade de motos trafegando em ambas as direções.

Ao se entrar na cidade, só se vê motocicletas. Estacionadas uma ao lado da outra, por quadras e quadras a fio. Um verdadeiro mar de motos. Impressionante!

Fomos dormir em Rapid City. Os hotéis, em altíssima temporada, estão com os preços lá em cima. Fazer o quê?

Próxima etapa, visitar o Monte Rushmore, que tem esculpido em seu topo, as faces dos ex-presidentes George Washington, Abraham Lincoln, Tomas Jefferson e Benjamin Franklin. Grande obra.

Com muita dificuldade, encontramos vaga em um hotel em Keystone (Estão todos lotados, por conta do encontro em Sturgis). Trocamos nossas pesadas roupas de viagem, usadas até aqui, por jeans e camisetas. Empacotamos essas roupas de frio, e fomos aos correios remetê-las para o Brasil. Conseguimos. Espero que cheguem!

Agora estamos iguais a todos os motociclistas daqui: rodando sem capacete. A sensação é de muita liberdade. Puro prazer.

Assim fomos explorar a região conhecida como “The Black Hills & Badlands”. Nossa primeira parada foi em Hill City. Cidade pequena, tipo cenário do faroeste, com rua central completamente tomada por motocicletas. E para nossa surpresa, encontramos cinco brasileiros, nossos amigos, conhecidos de outras jornadas: Jacaré, de Guarapuava/PR; Marcos, de Francisco Beltrão/PR; Álvaro e Capitão Caverna, de Curitiba/PR; e André, de Florianópolis.

Vinham de Salt Lake City e iam para Sturgis participar do encontro.

Próxima parada, no Crazy Horse Memorial. Ainda em construção, trata-se da figura do grande chefe indígena montado em um fogoso corcel, sendo esculpida em uma montanha de granito. Sem dúvida, uma obra audaciosa.

Já quase escurecendo, visitamos Custer City. Rua principal completamente tomada por motocicletas, bares e saloons lotados, muita gente desfilando, com motos e roupas extravagantes.

Na oficina HD em Gillete

Tenda do HOG em Sturgis

A caminho de Keystone

Ponte de madeira - Keystone

Monte Rushmore

Hill City

Com amigos paranaenses, em Hill City

Crazy Horse